1. Fonctionnement
2. Liste de courses
3. Cablage
4. Code
5. Fichiers 3D

1) Fonctionnement

La Smart Control Box ajoute trois boutons qui peuvent être ensuite utilisés comme des boutons classiques, et être notamment attribués sur FlyPT aux fonctions “Connect”, “Augmenter le gain” et “Réduire le gain” afin de contrôler vos vérins SRT80.

Les leds des boutons sont allumées lorsque FlyPT est connecté.

2) Liste de course

Par rapport à la liste de course de base, on a besoin de que trois boutons 12mm. Je conseille de prendre les boutons référencés ci-dessous qui intègrent des leds qui sont utilisées pour donner un retour d’information : elles ne s’allument que lorsque FlyPT est connecté à l’Arduino.

• 3 boutons 12mm avec led (3-6V), momentary reset (Aliexpress)
• une carte Arduino Leonardo (et non uno) (Amazon)
• pour le traction loss, il faut un connecteur 6 pins.

3) Cablage

Les trois boutons sont câblés sur les pins A2, A3, A4. L’alimentation des Leds se fait sur le pin A5.

• Increase Gain – A2
• Decrease Gain – A3
• Connect – A4

Du côté des drivers, il n’y a rien à faire.

Les boutons possèdent quatre broches:

Un + et un – qui se font face (fonction Led), et deux brochent pour la fonction boutons. On peut relier une de ces dernières à un – :

Pour le cinquième vérin (Traction Loss):

4) Code

Disponible ici.

5) Fichiers 3D

Disponible ici.

L’article Smart Control Box pour les vérins SRT80 est apparu en premier sur Lebois Racing.

Qu’est-ce qu’un load cell ?

Les “load cells” existent sous de nombreuses formes, et avec des câblages différents.

Mais le principe de base est le suivant : vous faites passer des fils le long d’une pièce métallique. Lorsqu’on applique un poids sur cette pièce, celle-ci se déforme un peu, ce qui allonge un peu les fils.

Et plus le fil est long, plus la résistance est élevée.

Et l’idée consiste à mesurer la différence de résistance en mesurant la différence de tension. Évidemment, la différence sera minime, donc nous avons besoin d’un amplificateur pour mesurer cette différence minuscule (environ quelques mV).

Les load cells sont généralement livrées avec trois ou quatre fils. Nous n’entrerons pas dans les détails mais avec trois fils, vous mesurez un seul delta de résistance delta, et avec quatre, vous mesurez deux deltas de résistances , ce qui est plus précis.

Comme nous l’avons dit, les load cells ont des formes différentes, mais aussi des capacités de charge différentes. Vous ne voulez pas mettre une charge de 500kg sur une load cell de 1kg d’une balance de cuisine…. Vous allez probablement plier la load cells.

A propos, vous devez vraiment utiliser des fils blindés courts entre la cellule de charge et l’amplificateur.

Maintenant que vous êtes au courant de tout cela, passons à la partie amplificateur.

2. Amplificateur de load cell : digital ou analogique ?

L’autre chose à laquelle vous devez faire attention est : voulez-vous une sortie numérique ou analogique ?

Avec une sortie analogique, votre capteur se comportera comme un potentiomètre. Je dirais que c’est la façon la plus simple d’utiliser une load cell. Le principal inconvénient est que la résolution dépend de l’ADC (convertisseur analogique-numérique) que vous utilisez. Par exemple, les Arduino Leonardo sont livrés avec un ADC de 10 bits (0 à 1023 points), ce qui n’est pas très élevé (les pédales haut de gamme utilisent généralement des résolutions de 12 à 16 bits).

Avec les amplificateurs numériques, le circuit et le code seront plus complexes. Ils nécessitent généralement au moins deux fils (en plus du 5v et de la masse) : un pour l’horloge, qui synchronisera tous les composants, et un pour les données, qui enverra réellement les données… Vous aurez aussi probablement besoin d’une bibliothèque spécifique (si vous utilisez un Arduino ou une carte programmable). Avec les amplificateurs numériques, vous voulez vérifier si le taux de rafraîchissement est suffisamment élevé.

3. Gain

Le paramètre principal des amplificateurs est le gain. Comme nous l’avons dit précédemment, nous essayons de mesurer de petites variations de la résistance, qui seront perçues comme des variations de tension. Disons que le delta entre la charge nulle et la charge maximale de votre cellule de charge introduit un delta de 1 mV. Vous devrez régler le gain sur 5000 pour utiliser toute la plage ADC de l’Arduino (5000*1 mV =5000 mV = 5V).

Il y a généralement deux façons de régler le gain, cela dépend de l’amplificateur que vous utilisez :

Basé sur la résistance : le gain dépend de la résistance entre deux broches. Vous voulez utiliser un potentiomètre pour ajuster facilement le gain. Vous trouverez également la formule du gain dans les fiches techniques.

Basée sur le code : le gain est ajusté directement par le code. On le trouve le plus souvent dans les amplificateurs numériques.

Quelques amplificateurs courants

Analogique:

L’INA122 et l’INA129 sont des amplificateurs très abordables. Le gain est ajusté par une résistance entre les pin 1 et 8 (voir la documentation ici).

Mais soyez très prudent avec le câblage car il n’y a pas de sécurité. J’en ai fait griller plusieurs à cause de problèmes de câblage. Vous pouvez trouver le 129 avec un PCB complet comme celui-ci.

AD620 : similaire à l’INA12x mais vous trouverez ce genre de cartes qui sont plus complètes, et est livré avec un potentiomètre de gain et un potentiomètre d’offset (pour tarer les lectures). Documentation

Digital:

Le HX711 est le seul que vous trouverez.Le problème est que le taux de rafraîchissement est assez faible (80 lectures par secondes). Documentation.

Câblage de la load cell à 3 ou 4 fils

Lorsque vous utilisez une load cell à 3 fils, vous voulez construire un circuit qui fait que cette LC à 3 fils ressemble à une LC à 4 fils en utilisant un demi-pont. En bref, cela crée la deuxième variation de résistance, qui dépendra entièrement de la première.

Vous pouvez également combiner deux load cell à 3 fils pour agir comme une seule cellule à 4 fils.

6. Code Arduino code

Ici, vous pouvez trouver des codes Arduino qui fonctionnent directement. Votre arduino sera reconnu comme un joystick, et vous pourrez l’utiliser directement dans le jeu. Cela nécessite un arduino basé sur Atmega 32U4 (Leonardo ou Micro par exemple). Il ne fonctionnera donc pas avec un Uno. Toutes les bibliothèques sont incluses.

(bientôt disponible)

L’article Construire une pédale de frein DIY basée sur une load cell. est apparu en premier sur Lebois Racing.

L’article Exclusivités Patreon du mois de Février – Partie 1 : Clips pour ruban Led est apparu en premier sur Lebois Racing.

Le matériel

• Ruban Leds (Aliexpress, Amazon)
• Fil 22AWG ou 24AWG (Aliexpress, Amazon)
• Gaine thermorétractable (Aliexpress, Amazon)

Pour le ruban led je recommande fortement celui d’Aliexpress car c’est celui que j’ai utilisé (et donc celui pour lequel je fournis les fichiers 3D) et qu’il est monté avec un switch intégré.

Outil

• Ciseaux (probablement dans le tiroir de la cuisine)
• Poste à souder (Aliexpress, Amazon)
• Etain (Aliexpress, Amazon)

La préparation

Avant de commencer, réfléchissez à où est-ce que vous souhaitez faire passer le ruban de leds. Notez au passage :

• Le ruban de leds peut très bien être logé dans les profilés
• Si vous ne souhaitez pas découper/souder, vous pouvez très bien utiliser toute la longueur de leds en une fois

Le montage

1) Découpage

Vous pouvez couper tous les 5cm sur les pads en cuivre :

2) Soudure

pour les soudures, soudez bien les 5V entre eux, et les GND entre eux. Ajoutez ensuite des gaines thermorétractables pour couvrir les soudures et s’assurer qu’elles tiennent dans le temps.

3) Installation

Vous pouvez maintenir les rubans leds dans les profilés et optimiser leur maintien grâce aux clips bientôt en ligne sur le Patreon.

Alors, ce sera quelle couleur pour vous ?

L’article Comment ajouter des leds sur un simulateur Sim Racing est apparu en premier sur Lebois Racing.

1) Liste de course

• 4 x kit d’upgrade pour vérin OpenSFX (Aliexpress)
• 16 x DIN912 M6x110mm
• 16 x DIN912 M6x70mm
• 16 x DIN7991 M3x20
• 4 x Vis sans tête M6x12

2) Fichiers 3D

Les fichiers 3D sont disponibles sur Thingiverse. Si vous ne possédez pas d’imprimante 3D, je peux vous fournir les impressions 3D pour 150€, me contacter sur le discord.

Vous y trouverez aussi des un fichier step qui vous permettra d’intégrer les vérins dans vos CAO.

Chaque fichier contient une consigne d’impression sous la forme xx-xx. Le premier nombre est la précision, le second le remplissage. Par exemple 02-30 signifie précision de 0,2 et remplissage à 30%. Il est utile aussi de doubler l’épaisseur des murs.

La mention “support” indique qu’il faut des supports…

Je recommande aussi d’activer l’adhésion pour éviter le warping (pièce qui se décole du support).

Je recommande d’utiliser le slicer Cura.

Toutes les pièces sont dans l’orientation idéale pour l’impression.

3) Assemblage

L’assemblage est similaire à celui des SRT80.

L’article Kit d’upgrade des vérins OpenSFX est apparu en premier sur Lebois Racing.

Ils peuvent être pilotés par Simhub, FlyPT ou Simtools.

Pour chaque étape, il y a un salon dédié sur le Discord pour vous aider (aller dans SRT80 FRENCH après avoir choisi la langue dans verify-first.

Sommaire :

1. Comment démarrer
2. Fonctionnement
3. Liste de courses
4. Control Box
5. Cablage
6. Paramétrer les drivers
7. Code Arduino
8. Simhub
9. FlyPT
10. Simtools
11. Fichiers 3D
12. Assemblage
13. FAQ

1) Comment démarrer

Toute la documentation nécessaire est disponible sur cette page. Si vous avez des questions, la FAQ est là pour y répondre, et si vous n’y trouvez pas votre bonheur, faites-donc un tour sur le Discord pour y retrouver toute la communauté !

Les SRT80 sont très proches dans leur fonctionnement des OpenSFX100. Le site opensfx.com constitue donc une source d’informations complémentaires.

Pour réussir ce projet, il est nécessaire de tester votre travail à chaque étape : les moteurs seuls, le mécanisme seul, puis les deux ensembles, puis le tout sur votre simulateur.

Je réitère l’avertissement : Les voltages, les couples et vitesses sont importants. Prenez toutes les précautions nécessaires. Je me dégage de toute responsabilité en cas de problème.

2) Fonctionnement

Les vérins SRT80 sont basés sur une vis à bille sur laquelle se trouve un écrou à bille. Celui-ci monte ou descend lorsque la vis tourne. La vis est solidaire de l’axe d’un moteur appelé “servo moteur”. Le servo moteur est contrôlé par un driver. Le driver reçoit les instructions de l’arduino qui lui dit de combien de degré tourner (pulse), et dans quelle direction (dir).

Les vérins SRT80 sont compatibles avec Simhub, FlyPT et Simtools. Ces logiciels traitent les données du jeu et les envoies à l’arduino de la Control Box.

Les drivers des servos sont activés par la carte Arduino. Une fois actif, les drivers standard émettent un très léger bruit aïgu, bruit couvert par le fonctionnement général du simulateur. Le fournisseur propose aussi une version totalement silencieuse, mais plus onéreuse.

3) Liste de course

La liste de course est disponible ici. Le kit proposé par Industry&CNC est proposé en livraison économique (livraison par train, indiquée par “seller’s shipping method”). Ce moyen de livraison prend environ un mois (ne pas prendre en compte l’estimation Aliexpress). Il est à souligner que le numéro de suivi fournit par Industry&CNC ne sera fonctionnel que sur la fin du transport.

Par ailleurs, n’hésitez pas à contacter Industry&CNC si les tarifs ou les frais de ports sont aberrants. On a essayé de proposer les meilleurs tarifs sur tous les moyens de livraisons, mais il peut rester quelques erreurs liés au système.

La liste de course est donc séparée en deux parties : la première indiquant ce qui est inclu dans le kit, et la deuxième ce qui ne l’est pas, et doit donc être commandé à part.

Elle donne le détail des pièces nécessaires pour fabriquer un vérin. Industry&Cnc propose une remise sur la plus part des articles lorsque qu’on en achète 4.

La liste de course des Control Box est détaillée dans la documentation de chaque Control Box.

“Quelle est la différence entre le driver standard et le noiseless ?” Contrairement aux drivers noiseless, les drivers standard émettent un petit bruit aigu lorsqu’ils sont actifs. Ce bruit aigu est couvert par le fonctionnement du simulateur.

4) Control Box

La control box qui acceuille l’arduino est disponible en plusieurs versions. Les versions DIY (standard et smart Control Box) nécessitent des soudures de câbles et flasher un code arduino.
La version Competition est livrée prête à l’emploi, il suffit de brancher des câbles DB25. La version Competition est fournie avec le maker pack.

Standard Control Box	Smart Control Box (exclusivité Patreon)	Competition Control Box
– 4 vérins	+ 4 vérins + TL + 3 boutons assignables + Led de feedback : connection, erreur	+ 4 vérins + TL + 3 boutons assignables + Led de feedback : connection, erreur, statut des moteurs + Plug and Play
Documentation complète	Documentation complète	Documentation complète

5) Cablage

Attention : Les voltages, les couples et vitesses sont importants. Prenez toutes les précautions nécessaires. Je me dégage de toute responsabilité en cas de problème.

a) Alimentation du driver et des moteurs

Difficile de se tromper dans le câblage du moteur. Cette partie est détaillée page 8 et 13 du manuel des drivers.

b) Cablage entre Arduino et driver (pour Control Box standard et Smart uniquement)

Le câblage de la Smart Control Box est complémentaire à celui ci-dessous. Vous pouvez très bien câbler comme indiqué ci-dessous puis tester le code de base avant d’ajouter le câblage spécifique à la Smart Control Box disponible sur cette page.

On réutilise les connecteurs pulse/dir sur la prise DB25 de chaque driver. Côté arduino on utilise un connecteur GX12 5 pins.

En schéma :

6) Paramétrer les drivers

Les drivers, similaires aux AASD, possèdent 200 paramétres, heureusement on a pas besoin de tous les modifier.

Ils sont détaillés page 38 du manuel. Cette vidéo montre comment modifier les paramètres.

Il faut tester tester le fonctionnement du moteur via Simhub avec le moteur démonté !

7) Code Arduino

Arrivé à cet étape vous avez vos moteurs câblés à l’Arduino, mais non reliés au reste de la mécanique. Vous pouvez flasher votre carte arduino avec le code spécifique à votre Control Box (comment flasher un code). La Competition Control Box est livrée déjà flashée.

On va pouvoir tester la connexion entre l’arduino et le logiciel que vous utilisez (Simhub, Flypt ou Simtools). Une fois la connexion vérifiée, et les moteurs testés, vous pourrez passer à l’assemblage de la mécanique.

8) Simhub

1. activer le plugin Motion en cliquant sur add/remove features, puis activer le plugin motion :

2. Installez le profil simhub via le logiciel Motion Center : cliquer dans l’onglet “Mise à jour”, puis sur le bouton “Installe dans Simhub”.

3. Activer les effets comme suit, puis cliquer sur l’onglet “Output settings” :

4. Cliquer sur “Add new controller”, puis sélectionner “SRT80 Competition control box – Firmware V1.8”. Si cette option n’est pas présente, c’est que l’étape 2 a été mal réalisée.

5. Sélectionner le bon port USB pour la Competition Control Box.

6. Cliquer sur “Edit axis assignements” et renseigner :

7. Vous pouvez maintenant cliquer sur “Enable Motion”, le simulateur est prêt. Selon les options que vous avez choisi, le simulateur peut n’être actif qu’en jeu

9) FlyPT

Toute l’électronique est prête : Arduino flashée et reliée aux drivers, drivers paramétrés, et moteurs connectés, sans la partie mécanique.

Vous pouvez maintenant utiliser le profil FlyPT dédié (vidéo de présentation de FlyPT).

Pour charger le profil FlyPT, lancer FlyPt (v3.5.3), clique droit>file>open et sélectionner le profil.

Pour finaliser l’installation, cliquer sur la tuile « Output::serial », puis sur « update ports » et dans la liste « port » sélectionner le port de l’arduino. Ensuite il suffit de cliquer sur « connect ». Les moteurs sont sensés tous tourner dans la même direction de manière fluide puis s’arrêter : c’est le simulateur qui part de la position basse jusqu’à la position du milieu. Cliquez maintenant sur déconnecter, et les moteurs effectue le même mouvement dans l’autre sens : le simulateur passe de la position du milieu à la position basse. Si tout s’est bien passé, vous pouvez continuer. Sinon RDV sur le Discord.

Maintenant vous pouvez connecter une source (n’importe quel jeu que vous possédez), puis recliquer sur connecter dans “output::serial”, et aller en jeu vérifier si les moteurs réagissent bien. Attention chaque jeu peut nécessiter un paramétrage spécifique pour être connecté à Flypt.

Le site de FlyPT contient une documentation qu’il est nécessaire de lire si vous souhaitez en tirer profit.

Aucun problème informatique ou électronique, vous pouvez passer à l’assemblage.

Une fois vos vérins fonctionnels et votre installation bien rodée, je vous conseille aussi de regarder cette vidéo pour comprendre comment utiliser les filtres.

10) Simtools

Voici la configuration pour Simtools V3.

EDIT : ce n’est pas un P, mais un T

Et voici l’affectation des axes :

Vous pouvez lancer le jeu et vérifié si le comportement est le suivant :

1) Tous les moteurs tournent dans le même sens au démarrage (le simulateur passe de la position basse à la position du milieu)

2) En jeu, les moteurs semblent suivre les mouvements de la caisse

3) Lorsqu’on quitte le jeu, les vérins effectuent le mouvement inverse du 1), le simulateur passe de la position du milieu à la position basse.

Si le comportement est ok, poursuivre avec l’assemblage

11) Fichiers 3D

Les fichiers 3D sont disponibles sur cette page.

Si vous ne possédez pas d’imprimante 3D, vous pouvez me les commander ici.

Chaque fichier contient une consigne d’impression sous la forme xx-xx. Le premier nombre est la précision, le second le remplissage. Par exemple 02-30 signifie précision de 0,2 et remplissage à 30%. Il est utile aussi de doubler l’épaisseur des murs.

La mention “support” indique qu’il faut des supports…

Toutes les pièces sont dans l’orientation idéale pour l’impression.

12) Assemblage des vérins

13) FAQ

Mon installation électrique est en 110V, que faire ? (ex : Canada)

A priori les servos sont conçus pour fonctionner en 220v. Vous pouvez acheter un convertisseur 110v>220v (Amazon), ou alors paramétrer les drivers pour accepter du 110V, à vos risques et périls évidemment.

Est-ce que je peux utiliser ces vérins en Push-Pull ?

Oui, il suffit de visser une rotule en 22mm comme une POS22.

Pourquoi je ne vois pas d’informations sur le bouton d’arrêt d’urgence ?

En gros il y a deux défaillances qui peuvent avoir lieu : soit le moteur se met à tourner sans fin dans un sens, soit dans l’autre. Dans un cas, le slider vient en butée du support de roulement linéaire, et bloque le moteur : aucune conséquence dramatique. Dans l’autre cas, le slider peut casser le support de roulement linéaire, puis sortir de la tige. Là c’est moins drôle. Le problème, c’est que le moteur est tellement rapide que vous n’aurez probablement pas le temps de couper… C’est pour cette raison que je ne l’intègre pas dans mes montages en général. Un port dédié est cependant prévu sur la Competition Control Box.

Mon châssis saute sur les gros mouvements, comment l’éviter ?

Les vérins sont sufisamment puissants pour faire sauter le châssis. Il faut limiter la vitesse des vérins ou alors fixer le vérin au sol.

Simhub, FlyPT ou Simtools ?

J’utilise personnellement Simhub car cela évite d’ajouter un autre logiciel. En terme de ressenti, on peut obtenir le même résultat peut importe le logiciel utilisé.

Configuration 2 vérins ?

La configuration 2 vérins permet d’obtenir un simulateur 2DOF de qualité, et de limiter la dépense avant d’éventuellement ajouter les 2 autres vérins. Pour ce faire, vous devrez prévoir un pivot qui sera positionné au niveau du centre de gravité. Un pied amortisseur fait très bien l’affaire. Les deux vérins se positionne à l’avant. Le M1 est l’avant droit, le M2 l’avant gauche. Vous pouvez ensuite utiliser ce profil FlyPT spécifique.

Configuration 3 vérins ?

La configuration 3 vérins est déconseillée : elle permet effectivement d’obtenir un 3DOF, comme avec 4 vérins. Mais le positionnement des vérins en triangle rend le châssis instable et ne permet pas de profiter de la puissance de ces vérins. Par ailleurs cela impose de positionner le “vérin du milieu” assez loin devant ou derrière, ce qui réduit le débattement angulaire.

Je n’utilise pas la control box Competition et je veux câbler le 5ème vérin, quels sont les pins ?

Pulse sur A2, Dir sur A3, et le pin de calibration est A1.

L’article Vérins SRT80 est apparu en premier sur Lebois Racing.

Sommaire :

1. Présentation
2. Caractéristiques
3. Liste de courses
4. Control Box
5. Fichiers 3D
6. Câblage
7. Paramétrage des drivers
8. Code Arduino Due et profil FlyPT
9. Instructions de montage
10. Réglages additionnels

1) Présentation

Ce qui étonne c’est l’absence de latence et la force, on ressent même les vibreurs !

Le tensioneur de harnais est constitué d’un harnais (4 ou 5 points), un moteur électrique, un driver de moteur électrique, et une carte arduino reliée à FlyPT.

Le système est précis et réactif , il s’enclenche immédiatement, et on ressent la différence de freinage entre une F1 et une voiture de base, on sent aussi l’activation de l’ABS.

Ce système ne permet peut-être pas de doser le freinage. Pour autant on ressent un lien direct entre la pression appliquée sur la pédale et le serrage de la ceinture.

2) Caractéristiques

Le moteur tire sur un câble qui s’enroule autour d’un enrouleur. Le câble tire la ceinture en arrière, cela donne l’impression d’être projeté en avant.

Il y a un carter qui se monte autour de l’enrouleur par sécurité.

3) Liste de course

Industry&CNC propose un kit (envoi lent, envoi rapide) comportant :

1. Un servo moteur 80st-M02430 avec son driver AASD15a
2. Un support de moteur 80st
3. Connecteur GX12 4 pin
4. Câble 4 fils, 22AWG
5. Un coupleur 19mm
6. Un câble de frein de vélo.

NB : les composants ont tous été testés. Je ne serai pas en mesure d’aider si le matériel vient d’ailleurs.

Il reste ensuite à commander :

Electronique :

1. Carte Arduino Due (Amazon, je n’ai pas encore testé de clône).

Mécanique :

1. Un harnais tensionneur 4 points. (J’ai testé 5 points, mais en tant qu’homme, je n’ai pas trouvé ça agréable, vous voyez ce que je veux dire ?)  (Aliexpress).
2. 0.1kg de pla pour imprimer l’enrouleur.

Visserie :

1. 4 x DIN912 M3x5mm
2. 4 x DIN912 M6x20mm avec écrous
3. 2 x DIN912 M6x25mm
4. 2 x DIN7991 M6x25mm
5. 1 x DIN7991 M5x40mm
6. 2 x DIN7991 M8x30mm

4) Control Box

4) Fichiers 3D

La partie principale est disponible sur la page de téléchargement. Les impressions 3D peuvent être commandée sur le shop Etsy.

Les rouleaux (ce système dépend beaucoup du baquet que vous avez, donc pour le moment, je n’inclue pas les composants dans la liste de course de ce projet).

5) Cablage

NOTA BENE : Le tensionneur de harnais peut être dangereux. A pleine puissance, il sert énormément autour des clavicules. Il faut donc prévoir un bouton d’arrêt d’urgence.

Effectuer tous les branchements hors tension.

Effectuer tous les tests sans aucune pièce sur l’axe du moteur.

Une fois les tests effectués, et la ceinture installée, effectuer les tests par paliers de 10% de puissance, et en étant toujours en mesure de pouvoir couper le courant.

Difficile de se tromper dans le câblage du moteur. Cette partie est détaillée page 8 et 13 du manuel des drivers.

L’arduino est reliée au driver du moteur via le câble 22AWG. La boîte de contrôle renferme l’arduino et un connecteur aviation GX12.

6) Paramétrage des drivers :

Les drivers similaires aux AASD possèdent 200 paramétres, heureusement on a pas besoin de tous les modifier.

Le manuel des drivers est disponible ici. Cette vidéo vous montre comment modifier les paramètres

Je recommande fortement de tester le fonctionnement du moteur via flypt avec le moteur démonté !

Les trois derniers paramètres sont pris en compte par le drivers sans redémarrage.

7) Code Arduino Due et profil FlyPT

Vous aurez besoin d’ajouter la librairie pour gérer l’Arduino due : Outils > Type de carte > Gestionnaire de carte > tapez Due dans la barre de recherche et installer le paquet “Arduino SAM Boards”. Puis redémarrez l’IDE.

Avant d’utiliser le tensionneur, il faut calibrer l’offset (Pn190). Flasher ce code test en sélectionnant Arduino Due (Native USB port) : le driver doit normalement être actif (il émet un très léger bruit aigue). Si le moteur tourne tout seul, modifiez le paramètre Pn190 jusqu’à ce que le moteur ne tourne plus (chez moi, je suis à -1600).

Vous pouvez maintenant flasher le code définitif disponible ici, toujours en sélectionnant Arduino Due (Native USB port).

Ouvrez le profil FlyPT. Cliquez sur Output::Serial > Update Ports, puis sélectionnez le port de l’Arduino. Cliquez sur “connect” pour connecter l’Arduino.

Ensuite si aucune source n’est connectée, vous pouvez agir directement sur le slider dans “Simple Direct” pour tester le tensionneur.

Une fois que tout est en place, cliquez sur n’importe quelle source, et connectez-la. Pour certaines sources, il faut faire des modifications du jeu. Plus de détails sur le site de FlyPT.

Pour ajuster la force, vous pouvez agir directement sur le paramètre Pn189.

8) Instructions de montage

Vous trouverez le fichier Step sur Thingiverse. Edit : pour retirer la clavette de l’axe du moteur, il suffit de visser une vis M3, et la clavette part toute seule.

9) Réglages additionnels

Une erreur dans les réglages peut entraîner la défaillance du système et donc être dangereux. Tant que vous n’êtes pas habitué, soyez toujours prudent, en mesure de couper le courant ou assisté d’une autre personne.

Il y a trois “simple direct”: Accel, Brake, Both. Selon ce que vous voulez choisir, modifiez le code dans le champ “ouput string” de la fenêtre connect :

Dans chaque “simple direct”, vous pouvez ajuster le gain, et le filtrage :

Plus la valeur de Emalp est élevée, plus c’est fluide (ça gomme les détails). Je recommande des valeurs entre 10 et 100.

Plus le gain est élevé, plus le tensioneur sert fort. Je recommande évidemment de commencer avec un gain faible. Valeur recommandée : entre 10 et 20.

L’article Tensionneur de harnais P1 V1 est apparu en premier sur Lebois Racing.

Les fichiers 3D sont disponibles en 2 versions : une version pour grand plateau (>22cm x 22cm), et une version petit plateau (<22cm x 22cm, comme la Ender 3).

Sommaire

1. Liste de course
2. Le Cablâge
3. Les fichiers 3D

1) Liste de course

• DIN7991 : 5 x M4x10
• DIN7991 : 8 x M4x35
• DIN7991 : 3 x M5x45 (ou plus)
• 6 écrous M4
• PCB custom (Aliexpress)
• Carte Simucube Wireless
• 11 x Boutons 12mm (Electroseed, Aliexpress)
• 3 interrupteurs TS127SZQ2 (Electroseed)
• 2 encodeurs rotatifs CTS 288V232F161B2 (prendre cette référence uniquement !) (Electroseed)
• 4 rangées de connecteurs 8 pins (Aliexpress)
• Connecteurs JST (Amazon, Aliexpress)
• Fils 24 AWG (Aliexpress, Amazon)
• Une pile CR123A (Amazon, Aliexpress)
• Un support de batterie (Amazon, Aliexpress)
• Une paire de palettes magnétiques

Pour les stickers, merci de contacter AllStickers (contact@allstickers.fr), et demandez le set de stickers pour le Ferrari Lebois Racing.

2) Câblage

3) Les fichiers 3D

Les fichiers 3D sont dans cette archive : V1.0

L’article Volant Ferrari 488 GT3 pour Simucube est apparu en premier sur Lebois Racing.

Une carte son économique et facile à intégrer pour gérer jusqu’à 8 bass shakers ! Disponible dès 25€ sur Amazon ou Aliexpress.

Utiliser les sorties son de sa carte mère, c’est bien, mais ça peut impliquer de tirer beaucoup de câbles depuis l’ordinateur jusqu’au simulateur.

Cette carte son externe se branche en USB et permet de gérer jusqu’à 8 bass shakers ! Elle est basée sur la puce CM6206 fabriquée CMedia. On retrouve cette puce dans beaucoup de boîtiers de cette gamme de prix.

Installation

Sur mon simulateur, j’ai pu brancher cette carte sur mon hub USB (sur lequel est branché entre autres le Simucube et la boîte SRT) sans créer de conflits.

Paramétrage

Je vous mets ici le lien vers le driver CM6206LX-1.04(CR) qui est celui que j’utilise et qui permet d’avoir l’interface suivante. Le logiciel apparaît dans les icônes cachées lorsque l’on branche la carte son :

J’ai conçu un support qui permet de monter l’ampli sur n’importe quel châssis (lien thingiverse):

Vous pouvez découvrir la configuration de mon simulateur sur cette page.

L’article Carte Son Externe USB à 7.1 canaux est apparu en premier sur Lebois Racing.

Pour resituer un peu le contexte : je travaille actuellement sur les pédales d’accélérateur et d’embrayage P1 (pas sur le frein donc).

La première version du frein P1 a été publiée en décembre 2019. L’accélérateur n’a lui jamais été réalisé (la version GT était là pour palier ce manque), principalement parce qu’il me manquait quelques solutions techniques. J’ai réfléchi à de nombreuses reprises à ce projet. J’ai parfois imprimé des pièces, ou commandés des capteurs, mais rien de très concluant.

Jusqu’à ce que je relance le projet en décembre 2021, grâce à certaines idées nouvelles, et aussi au concours de Industry&CNC qui encore une fois nous propose des pièces sur mesure.

C’est donc parti pour la liste des frais. On va découper ça en deux parties.

Première partie : les frais antérieurs à décembre 2021.

Bon là on ne va pas compter (ce serait trop chiant), c’est juste pour donner une idée :

Bon du coup pas de support de potard… je sais pas trop de quand ça date. Je sais par contre que j’avais aussi imprimé le levier, et que j’avais fait énormément  de tests sur les axes pour les ressorts.

Bref, c’était juste pour vous montrer que je n’ai jamais réellement abandonné le projet. Mais bon la pédale GT faisait l’affaire, puis j’avais une boîte de vitesses à développer ;-).

A vos calculettes !

Allez on saute à décembre 2022 donc. Simplement pour qu’on se comprenne : la pédale reprend un principe similaire aux pédales Heusinkveld : on a un axe sur lequel il y a un ressort, et il y a un ressort secondaire, beaucoup moins fort, qui vient appuyer sur un load cell (capteur de pression) qui est notre capteur de position.

La première commande, c’est justement 28,59€ de ressorts (85 ressorts en tout) de différentes tailles.

Ensuite on a 12,59€ de ces jolis petits écrous à main. Bon c’était pas d’une nécessité absolue, mais c’est tellement classe…

Puis viennent 43,2€ chez Industry&CNC, pour les axes personnalisés, et ces…je ne connais pas le nom en fait.

J’ai ensuite recommandé deux Arduino (une pour monter sur le simulateur, et une côté pc, pour développer le code). 27,93€

Les capteurs de pression (évidemment…), 5 pièces, avec les circuits d’amplification HX711 : 10,83€.

Côté ressorts, on passe une seconde commande (je n’ai pas trouvé mon bonheur dans les 9 références reçues) : 13,54€.

Puis une semaine après je me rends compte qu’il me fallait encore d’autres ressorts : 10,65€

Puis bon il y a un moment on a envie que ça avance, donc on commande sur Amazon d’autres ressorts : 9€

Des connecteurs GX12 pour faire une junction box : 22,18€

Après quelques circuits d’amplifications HX711 torturés, je me rends compte que ça ne le fait pas, il faut un autre type de PCB. J’ai alors ressorti ce que j’ai trouvé des INA129 et INA122 que j’avais torturés dans le temps (j’ai retrouvé pour 46€ de factures dans mes historiques).

Mais bon, les INA, c’est à cause d’eux que j’avais laissé tombé les load cell pour un capteur de pression hydraulique : je n’arrive jamais à les faire fonctionner… Du coup j’ai cherché ailleurs, et j’ai trouvé ce circuit d’amplification sur Amazon. 17,39€ les trois, pas cher non ? Sauf que j’ai compris à la livraison que c’était 17,39€ l’ampli + le connecteur dupont + le câble… Du coup ça fait cher. J’ai dit au vendeur que c’était de l’arnaque, il n’a pas répondu.

Donc ensuite j’ai commandé deux autre AD620 sur Aliexpress. 11,24€.

A ce moment-là, j’ai épuisé les ptites pièces en métal mâles pour les connecteurs Dupont, donc j’ai recommandé une boîte, 13€.

Bon il y d’autres pièces dont j’ai eu besoin et que j’avais depuis un moment : le KP08, les deux roulements, et la rotule. Bon flemme, disons que ça a coûté 5€.

Par contre j’avais du jeu au niveau de la rotule, j’ai incriminé la vis M8, et j’ai commandé des axes de roller. 3.08€ sur Ali, en plus c’est rouge, trop cool ! Par contre ça n’arrivera que dans méga longtemps, donc 15€ sur Amazon. A la livraison je m’aperçois que j’ai toujours le jeu, donc je renvoie (par contre les 3€ d’ali sont perdus).

Suite à ça, je passe commande sur 123roulement : 36,83€…

Côté électronique, j’ai commandé des convertisseurs ADS1115 16 bits dont je parle ici, 20€. Par contre ils sont pas méga rapide (une lecture tous les 4ms …). Donc j’ai commandé cette arduino un peu spéciale, 12,44€.

Il reste alors deux postes de dépenses :

Le PLA : en 3 mois j’ai consommé 9kg de PLA. Pas uniquement pour les pédales, c’est certain. Mais on peut bien compter que depuis décembre, 3kg y sont passés (facile…), allé on compte 60€.

Ensuite l’entretien des imprimantes : mes deux ender 3 tournent énormément, il m’arrive du coup assez fréquemment de changer le corps de chauffe et autres pièces d’usure. Je ne compterai ici que ce corps de chauffe , commandé fin novembre, et que j’ai bouzillé la semaine dernière en faisant tourner l’imprimante sans le ventilateur que j’avais démonté pour nettoyage… 27€.

Bon et on va pas compter la visserie, l’étain, l’électricité…

Bilan (comptable)

Total : 430,49€, et je donc encore tout réimprimer XD

Bon c’était fatiguant…mais enrichissant (oui le terme est mal choisi…).

Ca donne aussi une petite idée de ce qu’a pu coûter le développement de la boîte de vitesse…

Du coup je remercie ici les personnes qui m’ont fait des dons ce week-end, ça m’a permis de passer les dernières commandes, et j’espère que les P1 définitives seront en test cette semaine.

Je remets un lien vers mon Paypal au cas où votre compta serait dans un meilleur état que la mienne 😉

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