Longtemps attendu, le nouveau PCB est disponible ! Il apporte plusieurs modifications. La plus importante est le remplacement des capteurs Texas Instruments par des classiques a3144…oui les mêmes que pour la V9. C’est les capteurs TI qui posaient un problème de latence. C’est maintenant résolu. Le petit inconvénient, c’est qu’il faut que l’aimant soit orienté dans le bon sens. Mais contrairement à la V9, on a nos petites leds pour vérifier l’orientation, donc ce n’est pas non plus rédhibitoire.

Par ailleurs, j’ai neutralisé les pins de l’arduino qui ne sont pas utiles pour le fonctionnement de la boîte (pin 3,3V, Aref…). Cela évite de souder des pins pour rien et de potentiellement endommagé le PCB. J’ai aussi optimisé le routage pour éviter qu’il passe à proximité des pins à souder.

La puce qui détecte et mesure le courant a été remplacée par un modèle plus rapide. Bon. Pour le moment ça sert à rien.

Enfin j’ai remplacé le connecteur 3 pins du séquentiel par un 2 pins.

Ce nouveau PCB nécessite un nouveau firmware qui sera publié prochainement.

Le PCB est disponible en quantités limitées sur le store. Industry&CNC le proposera prochainement à l’achat et intégré au kit.

Correctifs 3D

Côté 3D, la mise à jour est mineure et n’intéressera que ceux qui n’ont pas encore imprimé les pièces :

1. Correctif d’une erreur sans conséquence sur body2 RHD
2. Correctif des supports servo RHD et non RHD pour que les vis soient mieux positionnnées par rapport au moteur.

Modification du ressenti séquentiel

La nouvelle course longue pour le séquentiel est très satisfaisante. Cependant, je ne compte pas m’arrêter là. J’ai donc installés des aimants dans body2 en opposiiton à des aimants dans carriage afin d’obtenir une fin de course plus dure et améliorer encore le ressenti du séquentiel.

C’est un échec. Voilà voilà… En fait les aimants sont très faibles en comparaison à la force que l’on applique, et après avoir testé de nombreuses fois avec et sans les aimants, je n’ai pas ressenti de différence… Mais bon cela prouve qu’il y a encore de la place pour des améliorations !

La suite ?

Vous le savez déjà, je ne m’arrêterai jamais de faire progresser cette V10. J’ai toujours quelques pistes pour la faire évoluer. Je pense énormément à la version PRO en ce moment. Il est possible notamment que les prochaines évolutions soient justement des préparations à cette version…

Il y a par ailleurs beaucoup de nouveautés en préparation pour les différents autres projets… reste à trouver le temps.

L’article Boîte SRT : mise à jour d’Avril! est apparu en premier sur Lebois Racing.

L’idée, c’est d’utiliser les capteurs hall pour capter le passage de vitesse en séquentielle. On garde un seul des micro switch mécanique, qui n’est plus là que pour connaître le mod de la boîte (h ou seq).

Je rappelle que les fichiers qui changent sont :

• body2
• slider
• slider cover
• seq track v2
• seq holder

Il est possible de tester l’update sans changer body2, mais le body2 va limiter un peu la course… Si vous voulez juste tester le ressenti, vous pouvez carrément :

1. virer seq holder
2. mettre à jour uniquement le slider, slider cover, track seq.
3. monter le nouveau slider

Evidemment vous n’aurez pas la partie électronique fonctionnelle mais ça peut vous permettre de voir si l’update vous intéresse. A la limite, sans flasher le nouveau code, et sans remettre le seq holder, vous pouvez réafecter la 3 et 4 en jeu au passage de vitesse séq, et tester…

Ok si on veut tout mettre à jour, on print tout. Ce qui change niveau assemblage, c’est qu’il n’y a plus qu’un seul switch sur seq holder. Côté câblage, vous pouvez câbler le switch sur n’importe quel pin pour le séquentiel. En d’autres termes : vous virez juste un switch sur les deux :

Niveau code, il faut utiliser la RC2.

Et c’est tout.

Je laisse en ligne la version précédente. J’espère le maximum de retours possibles pour savoir s’il faut poursuivre dans cette nouveau direction ou non.

L’article Comment appliquer l’update de Janvier pour la SRT V10 est apparu en premier sur Lebois Racing.

L’article Mod SRT eClutch pour la boîte de vitesse SRT V10 est apparu en premier sur Lebois Racing.

Sommaire

1) Présentation

2) Comment commencer

3) Liste de course

4) Fichiers 3D

5) Assemblage

6) Flasher le firmware

7) Mods

1)Présentation de la boîte:

Ma boîte est terminée. Beaucoup de plaisir lors de la construction. Très enrichissant. Eclutch, bouton plate,joystick…ça fonctionne très bien.

La meilleure boîte au monde :

• Boîte en H 6 vitesses + marche arrière
• Séquentiel (on passe de l’un à l’autre en 3 secondes)
• Mode embrayage (optionnel) : si on enfonce pas la pédale d’embrayage, la boîte reste bloquée (désactivable à l’aide d’un bouton).
• Multiples points de fixations (par en-dessous et par le côte)
• Ressenti avant-arrière et gauche-droite réglable
• Adaptateur pour y monter un frein à main
• Possibilité de brancher des pédales dessus
• Possibilité de monter dessus un panneau led reconnu par Simhub

La documentation de la V10 est disponible sur cette page.

N’hésitez pas à demander de l’aide sur le Discord!

2) Comment commencer

Toute la documentation est sur cette page.

3)Liste de course de la boîte

La liste de course est disponible ici. Le deuxième onglet est en français.

4) Fichiers 3D de la boîte

Il n’y a qu’une seule version de Body2, qui est prévu pour acceuillir le mod eClutch. Le mod eClutch et sa liste de course sont documentés à part, voir 7) Les Mods

Chaque fichier contient une consigne d’impression sous la forme rxxixx. Le premier nombre est la précision, le second le remplissage. Par exemple r02i30 signifie précision de 0,2 et remplissage à 30%. Il est utile aussi de doubler l’épaisseur des murs, notamment pour les body.

La mention “support” indique qu’il faut des supports… Le numéro qui suit est l’angle de porte-à-faux à renseigner dans Cura

La mention “iron” indique qu’il est conseillé d’activer l’ironning (repassage) afin d’obtenir une surface supérieure parfaitement lisse. C’est notamment recommandé pour front et rear crank.

Je recommande aussi d’activer l’adhésion pour éviter le warping (pièce qui se décole du support).

Toutes les pièces sont dans l’orientation idéale pour l’impression.

Vous y trouverez aussi des un fichier step qui vous permettra d’intégrer les vérins dans vos CAO.

5) Assemblage de la boîte

6) Flasher le firmware

Le flashage du firmware passe par le Config Center (à partir de V1.3) disponible sur cette page.
Ouvrir le logiciel, onglet firmware, sélectionner le port de la boîte de vitesse, la version du PCB, la version de firmware la plus récente (RC avec le numéro le plus grand) et cliquer sur “Flasher le firmware.”

7) Les mods

Chaque mod possède sa documentation dédiée. Il est recommandé de commencer par fabriquer une boîte sans mod avant d’ajouter des mods.

• Le mod eClutch : https://lebois-racing.fr/mod-srt-eclutch-boite-de-vitesse-v10
• Le mod button plate : https://lebois-racing.fr/mod-button-plate-pour-la-v10
• Le mod Iflag panneau led : https://lebois-racing.fr/mod-afficheur-lcd
• Le mod button box : https://lebois-racing.fr/mod-button-box-wip
• Le mod Joystick : https://lebois-racing.fr/mod-joystick
• Le frein à main : https://lebois-racing.fr/mod-frein-a-main

Vous pouvez par ailleurs retrouver toutes les mods développés par la communauté en remix du projet sur Thingiverse.

L’article Boîte de vitesses SRT V10 est apparu en premier sur Lebois Racing.

Je vous conseille fortement d’installer ce mod une fois la boîte parfaitement fonctionnelle.

Sommaire

1. Liste de course
2. Placer les boutons sur la plaque
3. Décorer la plaque
4. Le câblage
5. Les fonctions
6. Le paramétrage
7. La fonction calibration

1) Liste de course

Le mod button plate est compatible avec les boutons suivants (les deux premiers modèles faisaient à l’origine partie de la liste principale).

• Boutons 12m (Aliexpress)
• Boutons 12mm Low profile (Aliexpress)
• Switch (Aliexpress)

Vous aurez ensuite besoin de fils, et de connecteurs dupont, eux sont déjà présents dans la liste de course principale.

2) Placer les boutons sur la plaque

Tous les fichiers 3D sont dans le dossier “Mod Button Plate”

Vous pouvez donc choisir exactement les boutons et leurs dispositions. Si vous souhaitez sauter cette étape, utilisez directement la plaque “simple button mod plate”.

Pour personnaliser la disposition des boutons, on charge la plaque “custom button plate”, et on place dans les emplacements carrés les lits de boutons.

Ouvrez Cura, chargez la plaque, puis centrez-la à l’aide des coordonnées.

Chargez ensuite autant d’éléments que vous le souhaitez (vous pouvez recharger plusieurs fois les mêmes fichiers), et en utilisant le système de coordonnée, placez-les selon vos envies. Voici les coordonnées que vous êtes les plus à même d’utiliser :

3) Décorer la plaque

Une fois vos boutons placés, vous pouvez ajouter les éléments de décoration présents dans le dossier “Decoration”. Chargez ensuite autant d’éléments que vous le souhaitez (vous pouvez recharger plusieurs fois les mêmes fichiers), et en utilisant le système de coordonnée, placez-les selon vos envies. Par exemple on peut placer un arceau aux coordonnées (30;-10) :

Vous pouvez placer autant d’objets que vous le souhaitez, Cura s’occupera de les fusionner. Pour des objets détaillés (texte, arceau…) je vous conseille d’imprimer avec la résolution minimale.

4) Le câblage

P1…P6 indique le pin du bouton 1 jusqu’à 6. Il y a un seul pin GND pour tous les boutons, et un pin 5V pour alimenter les boutons lumineux.

Un encodeur rotatif nécessite deux fils, donc il prend la place de deux boutons (pour le moment le code ne prend pas en charge l’encodeur).

Essayez au maximum de grouper les paires de câbles sur des connecteurs dupont double, cela améliore la fiabilité.

5) Les fonctions

EDIT : la liste des fonctions peut varier légèrement selon la version du code. La liste ci-dessous est valable pour les versions jusqu’à RC6. A partir de RC7, la liste à jour est disponible dans le logiciel Config Center.

Chaque bouton peut effectuer une fonction particulière dont voici la liste :

0 – désactivé, le bouton ne fait rien. Idéal si vous ne l’avez pas câblé

1 – bouton simple : réagit comme n’importe quel bouton. Exemple : ath, lcd, centrer vue VR…

2 – encodeur rotatif : le bouton suivant doit être associé à la fonction 0.

3 – calibration : permet de réaffecter les vitesses de la boîte, voir explications plus bas

4 – inversion de la boîte : permute 1-2, 3-4, 5-6. Exemple : ancienne Ferrari

5 – reset pin : réinitialise les pins. Efface la configuration de la fonction calibration

6 – Flèche du haut

7 – Flèche du bas

8 – Flèche de droite

9 – Flèche de gauche

10 – Entrée

11 – Echap

12 – Activer/Désactiver le frein à main

13 – Activer/Désactiver l’eClutch

16 – Touche Windows

17 – Touche Windows+y

18 – Touche Alt + Tabulation

19 – Touche Win – y

20 – vide

21 – Touche Entrée si pression courte, échap si pression longue

6) Le paramétrage

A partir de la version RC7, l’affectation des fonctions se fait via l’onglet Button Plate du logiciel Config Center :

Les cases grises passent en vert lorsqu’un bouton est enfoncé.

7) La fonction calibration

La fonction calibration permet de réaffecter les vitesses à la volée.

Scénario d’utilisation :

Vous avez affecté vos touches normalement, la 1ère en réel correspond à la première vitesse en jeu (peu importe où elle est située dans la grille).

Hors, vous êtes dans une voiture qui ne suit pas une grille habituelle : la 1ère dans la voiture correspond à la deuxième en réel, la 2ème à la troisième, etc…

Vous avez donc envie que la deuxième en réel devienne la première en jeu. C’est le rôle de la fonction calibration.

Utilisation :

Pour réaffecter toutes les vitesses, sans repasser par le menu des affectations des touches, pressez votre bouton calibration, et passez les vitesses dans l’ordre qui vous intéresse.

Si on reprend l’exemple précédent, vous allez passer la deuxième en réel, puis la troisième en réel…. jusqu’à passer la 6ème en réel.

Là, vous allez me dire qu’on a pas réaffecté la sixième vitesse (d’un point de vue informatique). Deux solutions :

1. Vous passez la première en réel : la première en réel sera la 6ème en jeu.
2. Vous réappuyez sur le bouton calibration : l’arduino va automatiquement affecter les vitesses manquantes aux pins restants.

Il est à noter que :

1. La marche arrière ne change jamais de place (elle est liée à la configuration mécanique de la boîte)
2. La calibration est effacée si l’on débranche l’arduino, on reviendra alors à la configuration de base avec la première en réel qui correspond à la première en jeu
3. Pendant toute la phase de calibration, les vitesses en jeu ne changeront pas
4. La calibration est automatiquement terminée lorsqu’on a affecté les 6 vitesses. A ce moment là, passez n’importe quel vitesse et la vitesse sera changée en jeu.

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Sommaire

1. Liste de course
2. Le Cablâge
3. Les fichiers 3D
4. Montage

1) Liste de course (V9.1 uniquement)

Le kit contenant les éléments suivants est uniquement disponible sur le Shop Lebois Racing.

• Sequential Plate
• Vis M3x8
• Aimant 8x4mm

2) Câblage

Le câblage est indiqué sur le “Sequential Plate”. Le 5V n’était pas prévu à l’origine sur le connecteur du séquentiel sur le PCB principal donc il faut se brancher ailleurs (là où il y a marqué 5V, les points verts…).

Les pins S1 et S2 peuvent être intervertis.

Une fois le 5V et la masse (GND) connectée au PCB principal, une Led d’état s’allume. Vous pouvez tester le bon fonctionnement des capteurs hall en positionnant un aimant devant : une Led verte s’allume alors.

Les capteurs hall ne sont pas sensibles à l’orientation des aimants : ils fonctionnent peu importe dans quel sens les aimants sont tournés.

3) Les fichiers 3D

Les fichiers sont sur le pack de fichiers 3D dans le dossier “Mod Hall Sensor Sequential”.

Il est aussi possible de commander les pièces imprimées ici.

4) Montage

Pour le montage, vous pouvez pré-installer la vis M3. Ensuite positionnez le PCB en faisant passer les câbles dans le logement prévu. Puis terminez le serrage de la vis.

L’article Mod Hall Sensor Sequential pour la boîte de vitesses SRT v9.1 est apparu en premier sur Lebois Racing.

La V2 permet de gagner en couple grâce à un enrouleur de plus faible diamètre. Le carter est maintenant total pour plus de sécurité.

Sommaire :

1. Présentation
2. Caractéristiques
3. Liste de courses
4. Control Box
5. Fichiers 3D
6. Câblage
7. Paramétrage des drivers
8. Code Arduino Uno
9. Instructions de montage
10. Réglages additionnels

1) Présentation

Ce qui étonne c’est l’absence de latence et la force, on ressent même les vibreurs !

Le tensioneur de harnais est constitué d’un harnais (4 ou 5 points), un moteur électrique, un driver de moteur électrique, et une carte arduino reliée à FlyPT ou Simhub.

Le système est précis et réactif , il s’enclenche immédiatement, et on ressent la différence de freinage entre une F1 et une voiture de base, on sent aussi l’activation de l’ABS.

Ce système ne permet peut-être pas de doser le freinage. Pour autant on ressent un lien direct entre la pression appliquée sur la pédale et le serrage de la ceinture.

2) Caractéristiques

Le moteur tire sur un câble qui s’enroule autour d’un enrouleur. Le câble tire la ceinture en arrière, cela donne l’impression d’être projeté en avant.

Il y a un carter qui se monte autour de l’enrouleur par sécurité.

3) Liste de course

Industry&CNC propose un kit (envoi lent, envoi rapide) qui sera prochainement mis à jour:

1. Un servo moteur 80st-M04025 avec son driver AASD15a
2. Un support de moteur 80st
3. Un coupleur 19mm
4. Un câble de frein de vélo.

NB : les composants ont tous été testés. Je ne serai pas en mesure d’aider si le matériel vient d’ailleurs.

Il reste ensuite à commander :

Electronique :

Voir la liste de course de la control box.

Mécanique :

1. Un harnais tensionneur 4 points. (J’ai testé 5 points, mais en tant qu’homme, je n’ai pas trouvé ça agréable, vous voyez ce que je veux dire ?)  (Aliexpress).
2. 0.5kg de pla pour imprimer les pièces.

Visserie :

1. 2 x DIN912 M6x30mm
2. 6 x DIN7991 M6x30mm
3. 2 x DIN7991 M8x25mm
4. 2 x M5x20 sans tête

4) Control Box pour tensioneur de harnais P1

4) Fichiers 3D

La partie mécanique est disponible sur la page de téléchargement. Les impressions 3D peuvent être commandée sur le store.

Les rouleaux (ce système dépend beaucoup du baquet que vous avez, donc pour le moment, je n’inclue pas les composants dans la liste de course de ce projet). Ce n’est pas une obligation.

5) Cablage

NOTA BENE : Le tensionneur de harnais peut être dangereux. A pleine puissance, il sert énormément autour des clavicules. Il faut donc prévoir un bouton d’arrêt d’urgence.

Effectuer tous les branchements hors tension.

Effectuer tous les tests sans aucune pièce sur l’axe du moteur.

Une fois les tests effectués, et la ceinture installée, effectuer les tests par paliers de 10% de puissance, et en étant toujours en mesure de pouvoir couper le courant.

Difficile de se tromper dans le câblage du moteur. Cette partie est détaillée page 8 et 13 du manuel des drivers.

L’arduino est reliée au driver du moteur via le câble 22AWG. La boîte de contrôle renferme l’arduino et un connecteur aviation GX12.

6) Paramétrage des drivers :

Les drivers similaires aux AASD possèdent 200 paramétres, heureusement on a pas besoin de tous les modifier.

Le manuel des drivers est disponible ici. Cette vidéo vous montre comment modifier les paramètres

Je recommande fortement de tester le fonctionnement du moteur via flypt ou Simhub avec le moteur démonté !

Les trois derniers paramètres sont pris en compte par le drivers sans redémarrage.

7) Code Arduino Uno

Pour ajuster la force, vous pouvez agir directement sur le paramètre Pn189.

8) Instructions de montage

1)Pour retirer la clavette de l’axe du moteur, il suffit de visser une vis M3 suffisamment longue, et la clavette part toute seule.

2) Installer le coupleur en le positionnant à l’aide de la calle.

3) Positionner l’équerre, retirer les vis de montage du coupleur, et installer le “drum” à l’aide des deux DIN912 M6x30 et deux DIN7991 M6x30

4) Passer le câble à travers l’attache crochet, puis dans la fente du carter, puis utiliser une des deux DIN912 pour serrer le câble.

5) Installer les deux M5X20

6) Installer le carter à l’aide des DIN7991 M6x30.

7) Installer le tensioneur

9) Réglages additionnels

Une erreur dans les réglages peut entraîner la défaillance du système et donc être dangereux. Tant que vous n’êtes pas habitué, soyez toujours prudent, en mesure de couper le courant ou assisté d’une autre personne.

L’article Tensionneur de harnais P1 V2 est apparu en premier sur Lebois Racing.

Côté Châssis, la liste de course inclut deux cadres :

1. Cadre inférieur : celui qui sera fixe, et qui reçoit le vérin SRT80. Ce n’est pas tout à fait un rectangle puisque le profilé arrière est plus long pour acceuillir les rails.
2. Cadre supérieur : celui qui pivote. Ce cadre peut être celui qui reçoit votre siège, ou vous pouvez aussi poser un châssis 4 vérins.

Tout changement de géométrie modifie toutes les longueurs des pièces. Par conséquent si vous vous éloignez des dimensions proposées, vous aurez probablement à revoir la longueur de certaines pièces. Les longueurs proposées pour les rails sont légèrement sur-dimensionnés afin de permettre de s’ajuster à des géométries approchant celle proposée.

1) Liste de course :

La liste de course n’inclut pas les équerres.

Châssis :

Dimensions châssis inférieur: 70cm x 124cm

• 1 x 8040 62cm
• 2 x 8040 120cm
• 1 x 8040 110cm

Dimensions châssis supérieur: 70cm x 130cm

• 2 x 8040 62cm
• 2 x 8040 130cm

Les profilés peuvent être commandés n’importe où. En France, je recommande Motedis.

Rotules/roulements/palliers :

3 x SHF12 (Aliexpress)

3 x FK12 (Aliexpress)

2 x SK12 (Aliexpress)

2 x SK20 (Aliexpress)

2 x KP001 (Aliexpress)

1 x POS22 (male thread-right, M22x1.5) (Aliexpress)

Rails :

2x30cm MGN15H avec chariot (Aliexpress)

2x10cm MGN15H avec chariot (Aliexpress)

Axes :

1 x 12x150mm (Aliexpress)

1 x axe custom (Aliexpress)

3 x Vis limite D12 (M10), longueur 40mm (Aliexpress)

Visserie :

Ecrou en Té :

12 x M6

M3 pour les rails

2) Paramétrage driver :

1. pn024 = 25
2. pn62 = 6

3) Câblage :

Le cinquième moteur est cablé comme suit sur la control box des SRT80. Il n’y a rien de particulier à faire avec la Control Box Competition.

La calibration s’effectue comme suit : le moteur tourne jusqu’à rencontrer la butée.

4) Fichiers 3D

Les fichiers 3D sont disponibles sur cette page.

Si vous ne possédez pas d’imprimante 3D, vous pouvez me les commander ici.

Chaque fichier contient une consigne d’impression sous la forme rxxixx. Le premier nombre est la précision, le second le remplissage. Par exemple r02i30 signifie précision de 0,2 et remplissage à 30%. Il est utile aussi de doubler l’épaisseur des murs.

La mention “support” indique qu’il faut des supports…

Certains fichiers sont des exclusivités réservées aux patrons “PRO” et “ELITE”.

Toutes les pièces sont dans l’orientation idéale pour l’impression.

Il faut imprimer une fois la pièces pour le pivot de devant, et deux fois les pièces pour le pivot de derrière.

5) Assemblage

Il est obligatoired’ajouter des butées ayant les fonctions suivantes :

1) Assurer que le châssis ne sorte pas des rails

2) Jouer le rôle de butée de calibration afin de soulager les impressions du vérin

Procédure de calibration (nécessite firmware V1.8 minimum).

Ouvrir le Motion Center, connecter la box, aller dans l’onglet fonctions, sélectionner le moteur utilisé pour le traction loss, et lancer une calibration complète.

Le logiciel vous guidera dans les différentes étapes.

ATTENTION : lorsque le vérin va chercher le minimum, s’il n’y a pas de butée qui limite le mouvement sur le châssis, c’est le support moteur (partie haute) qui va être comprimé, ce n’est pas grave. Par contre, lorsque le vérin va chercher le max, s’il ne rencontre aucun obstacle, il est possible qu’il aille en butée contre le support de roulement linéaire, et le risque de casse est important. La calibration sauvegarde automatiquement les valeurs de calibration trouvées.

Avec Simhub, le vérin ira chercher le min, appliquera la marge, rejoindra le centre et sera ensuite prêt à l’emploi. Simhub ne pourra pas dépasser les marges. Le max est sauvegardé donc le vérin n’a pas besoin d’aller le chercher.

“Decompressing failed. Please add 1 to Pn098, and restart calibration” .Si ce message s’affiche, c’est qu’on dépasse la résolution de l’arduino (de 0 à 65535 pas). Il faut donc augmenter la démultiplication numérique qui est géré par pn098. Par défaut la valeur est 6, on peut passer à 7, 8 ou 9 et refaire le test. Attention : augmenter pn98 augmente mécanique la vitesse. Il ne faut modifier le pn098 que du cinquième vérin. Ne pas toucher au réglage des vérins 1 à 4.

Si vous n’utilisez plus le cinquième vérin, il est conseillé de le désactiver : aller dans l’onglet statut, et déconnecter le vérin.

L’article Montage Traction Loss avec vérins SRT80 est apparu en premier sur Lebois Racing.

Sommaire

1. Liste de course
2. Le Cablâge
3. Les fichiers 3D

1) Liste de course

• DIN912 : 2 x M4x35
• DIN7991 : 1 x M3x10
• DIN7991 : 1 x M3x10
• DIN7991 : 2 x M4x15
• DIN7991 : 4 x M4x35
• DIN7991 : 6 x M5x45 (ou plus long)
• 10 écrous M4
• PCB custom (Aliexpress)
• Carte Simucube Wireless
• 10 x Boutons 12mm (Aliexpress)
• 2 encodeurs rotatifs CTS 288V232F161B2 (prendre cette référence uniquement !) (Electroseed)
• Connecteurs Dupont (Aliexpress, Amazon) (ou alors des connecteurs JST, c’est plus compact et plus fiable)
• Fils 24 AWG (Aliexpress, Amazon)
• Une pile CR123A (Amazon, Aliexpress)
• Support de pile CR123A (Amazon, Aliexpress)
• 1 rocker switch (Amazon, Aliexpress)
• Un volant (Aliexpress)
• une paire de palettes magnétiques
• PLA

2) Câblage

Je mets ici la vidéo de la v1 en attendant de trouver le temps de faire la v3 !

3) Les fichiers 3D

Les fichiers sont téléchargeables sur cette page.

L’article Volant Button Plate Simucube V3 est apparu en premier sur Lebois Racing.

Sommaire :

1. Présentation
2. Caractéristiques
3. Liste de courses
4. Fichiers 3D
5. Câblage
6. Paramétrage des drivers
7. Code Arduino et configuration Simhub
8. Instructions de montage
9. Filtrage du Signal
10. Réglages additionnels
11. Troubleshooting

1) Présentation

La Smart Control Box Uno permet d’ajuster le gain et la précontrainte en direct, permettant d’éviter les cas où le tensionneur devient désagréable (monoplace) ou inversement les cas où on ne le sent pas (voiture lente).

Elle permet aussi d’activer le tensioneur sur l’accélérateur et le frein, et de tout couper en utlisant le switch.

Pour faire simple : vous n’aurez plus qu’à lancer le logiciel Simhub, et toute le reste se fera à l’aide de la Smart Control Box.

C’est une exclusivité des contributeurs Pro et Elite.

2) Caractéristiques

3) Liste de course

1. Arduino Uno Rev3 (Aliexpress, Amazon)
2. Deux potentiomètres 10k Ohm (Aliexpress, Amazon)
3. Trois switch (Aliexpress, Amazon)
4. Un écran 2″ TFT (Amazon, Aliexpress)
5. Une carte MCP4725 (Amazon, Aliexpress)
6. Un connecteur GX12
7. Câble 4 fils, 22AWG
8. 8 vis et écrous m3x8
9. 1 vis M2x8

4) Fichiers 3D

Les fichiers 3D sont disponibles sur la page de téléchargement.

5) Cablage

NOTA BENE : Le tensionneur de harnais peut être dangereux. A pleine puissance, il sert énormément autour des clavicules. Il faut donc prévoir un bouton d’arrêt d’urgence.

Effectuer tous les branchements hors tension.

Effectuer tous les tests sans aucune pièce sur l’axe du moteur.

Une fois les tests effectués, et la ceinture installée, effectuer les tests par paliers de 10% de puissance, et en étant toujours en mesure de pouvoir couper le courant.

ATTENTION

Câblage du connecteur DB25 (vous pouvez utiliser les pins du GX12 comme vous le souhaitez).

Câblage des switchs, boutons

Les switchs et les boutons sont câbles sur la double rangée à l’opposée du connecteur USB :

Câblage des potentiomètres :

Câblage du MCP4725 :

Câblage de l’ écran :

6) Paramétrage des drivers :

Les paramètres sont les mêmes que ceux d’origine. On peut par contre se permettre un gain plus élevé sur le driver puisqu’il sera réglable (encore une fois : n’augmentez ce paramètre qu’une fois l’installation stable). On peut aussi diminuer la précontrainte puisqu’on pourra l’augmenter (mais pas la diminuer) via le potentiomètre.

7) Code Arduino et configuration Simhub

Pour installer le code arduino, vous devez installer l’IDE Arduino. Le code est disponible sur la page de téléchargement.

Il y a un code de test disponible : celui si fait tirer le moteur a différents niveaux de puissance (à essayer sans rien de monté sur le moteur pour être tranquil).

Si cela fonctionne correctement, vous pouvez flasher le code du dossier SRTSmartControlBox.

Ensuite dans Simhub > Arduino > My Hardware, une fois que la carte Arduino est reconnue et connectée, cliquez sur “Edit”, et ajouter les lignes suivantes :

format([DataCorePlugin.GameRunning],'0') + ';' +

format(isnull([AccelerationSurge],'0')*2000,'0')+ ';' +

format(isnull([AccelerationSway],'0')*2000,'0' )+ ';' +

'1'

Le dernier nombre (1) est le gain. Si vous l’augmenter trop, un message apparaîtra sur la control box, indiquant que les valeurs reçues dépassent la limite du tensioneur.

L’idée est de trouver un gain qui corresponde à peu près à ce que vous recherchez. Ensuite le gain s’ajuste en jeu à l’aide du potentiomètre.

Si vous avez une erreur dans Raw result, veuillez vérifier si les ‘ sont corrects (pas de “, ou quoi que ce soit d’autre). Essayez également en jeu. Souvent, cela ne fonctionne pas lorsque le jeu n’est pas lancé.

Pour plus d’informations sur les messages affichés à l’écran, consulter le manuel de la GForce disponible sur cette page.

8) Instructions de montage

9) Filtrage du signal

Le signal brut provenant du simulateur peut être trop “brut”. Pour le lisser il existe deux méthodes :

a) Le filtrage sur le driver

Le Driver possède un paramétre de filtrage, le paramètre 188. Les valeurs vont de 1 (par défaut, pas de filtrage), à 500 (filtrage maximal). Il faut redémarrer le driver pour que la nouvelle valeur soit prise en compte.

b) Filtrage supplémentaire

Si le Pn188 ne suffit pas, il existe un autre paramètre qui agit come un filtre. Pour l’activer, il faut passer Pn186 à 1, puis modifier Pn187. Les valeurs vont de 1(pas de filtrage) à 30000 (filtrage maximal). Le problème de ce fitre est qu’il introduit une latence, donc il vaut mieux monter Pn188 à fond (500) avant de venir utiliser ce filtre. Une valeur de 200 apporte déjà un filtrage très élevé.
A nouveau, il faut redémarrer le driver pour que les nouvelles valeurs soient prises en compte.

10) Réglages Additionnels

Le gain : le gain (la force de serrage) peut être ajustée à trois endroits :

• Sur le driver : PN189 gère la force
• Dans simhub : le dernier nombre (1 par défaut) est aussi un multiplicateur
• Via le potentiomètre sur le boîtier de contrôle (multiplicateur compris entre 0 et 1).

L’idée est donc de trouver un réglage général sur le driver et simhub (utiliser par exemple une GT4) pour ensuite l’ajuster à la volée en jeu avec le potentiomètre.

11) Troubleshooting

1. Mon écran ne s’allume pas :

a) Vérifier le cablage

b) L’écran s’allume lorsque l’on branche le cable usb et se met en veille sur Simhub n’est pas détecté. Si Simhub est détecté, l’écran reste actif. Si lorsque l’on branche le câble, l’écran ne s’allume pas, revoir le cablage. Eventuellement changer l’écran. A ce jour, je n’ai jamais rencontré d’écran défectueux.

2. Ca marque “Simhub disconnected” tout le temps.

a) Vérifier dans les paramètres simhub si la détection du port usb de la control box n’est pas désactivée :Arduino>My hardware>Arduino Scan Settings. Sélectionner “Scan all ports”

b) Si Simhub scanne le port USB de la control box, mais n’arrive pas à s’y connecter, elle marquera dans “Devices Scan” Unrecognized. Dans ce cas, reflasher le code, ou tester avec une autre arduino.

3. La control box marque “Simhub connected”, mais je ne ressens rien en jeu

a) L’écran doit afficher game running pour que le tensioneur soit actif. Dans ce cas, vérifier que Simhub envoie les bonnes données à la control box, en cliquant sur Arduino>Custom Protocol “EDIT”, et vérifier dans le champ “Raw result” que le premier chiffre est 1 (=jeu actif). Si c’est 0, soit le jeu n’est pas actif (on n’est pas sur la piste), soit le jeu ne communique pas les informations à Simhub.

4. La control box marque “Game Running”, mais je ne ressens rien en jeu

a) Vérifier que le gain est actif et non nul.

b) Vérifier que le driver est actif : mesurer que la tension entre le pin A0 et le pin GND est 0V. Si ce n’est pas le cas, cela veut dire que l’arduino n’active pas le driver. Vérifier le cablage entre le pin de l’arduino A0, et le pin 6 du connecteur DB25, ou passer pn003 sur 1 pour que le driver soit toujours actif. Dans le cas du driver standard, le driver émet un bruit aigu lorsqu’il est actif.

c) Si le driver est actif, augmenter Pn189 pour qu’il tire plus fort (60 par exemple). Si ça ne fait toujours, rien, voir le point suivant.

5. La control box marque “Game Running, la tension entre le pin A0 et GND est 0V (ou j’ai mis PN003 sur 1) et je ne ressens rien

a) Vérifier la position des switchs power, accel et brake.

b) Vérifier le DAC : la tension entre VCC et GND doit être 5V. Si la tension est bonne, entrer la valeur suivante (code à ajouter) dans custom protocol, et vérifier que la tension entre OUT et GND est environ 2,5V. Si c’est le cas, le DAC fonctionne correctement. Sinon vérifier le cablage des pin SDA/SDC. Si tout semble correcte, essayer ce code pour vérifier si l’arduino détecte bien la MCP4725. Si l’arduino ne détecte pas la mcp4725, soit la mcp4725 a un problème, soit le cablage est incorrecte.

6. La control box marque “game running”, mais le tensioneur tire toujours à fond, les potentiomètres n’ont pas d’effet.

Rentrer le code suivant dans simhub custom protocol (ce code fait croire qu’on est en jeu mais qu’on ne bouge pas) :

'1' + ';' +

'0'+ ';' +

'0'+ ';' +

'1'

Puis mesurer la tension entre les pins GND et VOUT. Si la tension est 5V (avec le potentiomètre du preload au minimum), le problème vient du DAC MCP4725. Voire les points précédents pour le vérifier.

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