Nouvel usinage plus solide

Les Ultimate apportent des retouches mineurs : quelques petites plaques voient leur épaisseur passer de 3mm à 6mm. On a aussi la plaque en contact avec les pied de l’accélérateur qui propose plus de réglage en hauteur.

En voyant l’usinages des plaques, j’avais pensé que l’on pourrait régler les plaques en position latérale mais non. J’ai d’ailleurs compris pourquoi : si on autorise l’utilisateur à décaler latéralement les plaques latéralement, la force appliquée par l’utilisateur n’est plus parfaitement centrée, ce qui a pour effet de vriller la pédale. Alors non ce ne serait pas visible ou gênant à court terme. Mais un effort non uniforme aurait probablement pour conséquence une usure prématurée de certains composants. En particulier le loadcell pourrait ne pas apprécier.

Axes montés sur roulement

Autre amélioration, la plus utile à mon avis : l’utilisateur de roulement au lieu de bagues auto-lubrifiantes. Je n’ai pas été gêné par le bruit sur les PRO. Mais il y a beaucoup moins de risques d’être embêté avec des roulements à bille, donc je dis banco !

Un nouveau logiciel : SimJack Control

La nouveauté la plus importe est probablement le nouveau logiciel de calibration des pédales. Sur la version Pro il faut utiliser ce bon vieux DiView.

Ici on a un logiciel similaire à ce qui se fait ailleurs : calibration du min et du max, gestion des profils, des courbes, calibration automatique…

La présentation n’est pas des plus soignées mais reste fonctionnelle.

Le prix ?

Le passage d’une gamme PRO à une gamme Ultimate, cela implique normalement de sortir le chéquier n’est-ce pas ? Et bien non… curieusement, la version la plus haut de gamme est environ 5% plus chère… Là où la version PRO trois pédales coûte environ 175€, l’Ultimate culmine à 186€ pour la même config.

C’est déroutant oui… En réalité, il s’agit bien plus d’une PRO V2 que d’une version Ultimate.. D’ailleurs il y a de fortes chances que la version PRO finisse par ne plus être distribuée. Comme par hasard !

Conclusion

C’est une upgrade très positive. Le prix reste sensiblement le même tandis que la qualité progresse. Donc si vous hésitez entre le PRO et l’Ultimate, choisissez l’Ultimate (sans les vérins, je le répète ça ne sert à rien). Ceci dit, on apprécierait que SimJack se mouille un peu plus et propose des fonctionnalités réellement novatrices.

Mes Ultimate attendent patiemment le déménagement dans un carton, donc on en reparle très vite !!! En attendant si vous souhaitez commander votre pédalier, profitez des codes promos Aliexpress que je partage régulièrement sur cette page !

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Qu’est-ce qu’un load cell ?

Les “load cells” existent sous de nombreuses formes, et avec des câblages différents.

Mais le principe de base est le suivant : vous faites passer des fils le long d’une pièce métallique. Lorsqu’on applique un poids sur cette pièce, celle-ci se déforme un peu, ce qui allonge un peu les fils.

Et plus le fil est long, plus la résistance est élevée.

Et l’idée consiste à mesurer la différence de résistance en mesurant la différence de tension. Évidemment, la différence sera minime, donc nous avons besoin d’un amplificateur pour mesurer cette différence minuscule (environ quelques mV).

Les load cells sont généralement livrées avec trois ou quatre fils. Nous n’entrerons pas dans les détails mais avec trois fils, vous mesurez un seul delta de résistance delta, et avec quatre, vous mesurez deux deltas de résistances , ce qui est plus précis.

Comme nous l’avons dit, les load cells ont des formes différentes, mais aussi des capacités de charge différentes. Vous ne voulez pas mettre une charge de 500kg sur une load cell de 1kg d’une balance de cuisine…. Vous allez probablement plier la load cells.

A propos, vous devez vraiment utiliser des fils blindés courts entre la cellule de charge et l’amplificateur.

Maintenant que vous êtes au courant de tout cela, passons à la partie amplificateur.

2. Amplificateur de load cell : digital ou analogique ?

L’autre chose à laquelle vous devez faire attention est : voulez-vous une sortie numérique ou analogique ?

Avec une sortie analogique, votre capteur se comportera comme un potentiomètre. Je dirais que c’est la façon la plus simple d’utiliser une load cell. Le principal inconvénient est que la résolution dépend de l’ADC (convertisseur analogique-numérique) que vous utilisez. Par exemple, les Arduino Leonardo sont livrés avec un ADC de 10 bits (0 à 1023 points), ce qui n’est pas très élevé (les pédales haut de gamme utilisent généralement des résolutions de 12 à 16 bits).

Avec les amplificateurs numériques, le circuit et le code seront plus complexes. Ils nécessitent généralement au moins deux fils (en plus du 5v et de la masse) : un pour l’horloge, qui synchronisera tous les composants, et un pour les données, qui enverra réellement les données… Vous aurez aussi probablement besoin d’une bibliothèque spécifique (si vous utilisez un Arduino ou une carte programmable). Avec les amplificateurs numériques, vous voulez vérifier si le taux de rafraîchissement est suffisamment élevé.

3. Gain

Le paramètre principal des amplificateurs est le gain. Comme nous l’avons dit précédemment, nous essayons de mesurer de petites variations de la résistance, qui seront perçues comme des variations de tension. Disons que le delta entre la charge nulle et la charge maximale de votre cellule de charge introduit un delta de 1 mV. Vous devrez régler le gain sur 5000 pour utiliser toute la plage ADC de l’Arduino (5000*1 mV =5000 mV = 5V).

Il y a généralement deux façons de régler le gain, cela dépend de l’amplificateur que vous utilisez :

Basé sur la résistance : le gain dépend de la résistance entre deux broches. Vous voulez utiliser un potentiomètre pour ajuster facilement le gain. Vous trouverez également la formule du gain dans les fiches techniques.

Basée sur le code : le gain est ajusté directement par le code. On le trouve le plus souvent dans les amplificateurs numériques.

Quelques amplificateurs courants

Analogique:

L’INA122 et l’INA129 sont des amplificateurs très abordables. Le gain est ajusté par une résistance entre les pin 1 et 8 (voir la documentation ici).

Mais soyez très prudent avec le câblage car il n’y a pas de sécurité. J’en ai fait griller plusieurs à cause de problèmes de câblage. Vous pouvez trouver le 129 avec un PCB complet comme celui-ci.

AD620 : similaire à l’INA12x mais vous trouverez ce genre de cartes qui sont plus complètes, et est livré avec un potentiomètre de gain et un potentiomètre d’offset (pour tarer les lectures). Documentation

Digital:

Le HX711 est le seul que vous trouverez.Le problème est que le taux de rafraîchissement est assez faible (80 lectures par secondes). Documentation.

Câblage de la load cell à 3 ou 4 fils

Lorsque vous utilisez une load cell à 3 fils, vous voulez construire un circuit qui fait que cette LC à 3 fils ressemble à une LC à 4 fils en utilisant un demi-pont. En bref, cela crée la deuxième variation de résistance, qui dépendra entièrement de la première.

Vous pouvez également combiner deux load cell à 3 fils pour agir comme une seule cellule à 4 fils.

6. Code Arduino code

Ici, vous pouvez trouver des codes Arduino qui fonctionnent directement. Votre arduino sera reconnu comme un joystick, et vous pourrez l’utiliser directement dans le jeu. Cela nécessite un arduino basé sur Atmega 32U4 (Leonardo ou Micro par exemple). Il ne fonctionnera donc pas avec un Uno. Toutes les bibliothèques sont incluses.

(bientôt disponible)

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Sommaire :

1. Présentation
2. Caractéristiques
3. Liste de courses
4. Instructions de montage

Pour info : je ne vends AUCUN PEDALIER NI PIECES IMPRIMEES. Ce serait faire du commerce, et je ne suis pas, et ne souhaite pas être commerçant. Je ne fais pas non plus de black. Inutile de demander. Cependant, je cherche une entreprise qui pourrait produire les pièces en plastique pour ceux qui ne possèdent pas d’imprimantes 3D. Si vous en connaissez…

1) Présentation

https://youtu.be/OpPmDxPm_RE

La pédale d’embrayage SRT GT V6.0 est basée sur un ressort de torsion. On peut y attacher un câble de frein de vélo qui peut être relié à la boîte de vitesse.

Je déconseille d’utiliser cette pédale sans la boîte : la résistance du ressort de torsion seul est trop faible pour simuler une pédale d’embrayage.

Optionnellement, on peut installer deux tiges de 4mm pour renforcer la rigidité de la pédale.

Les trois trous au milieu de la base accueillent des vis M5x5 Din7991 qui permettent  d’éviter que la vis de butée de fin de course ne marque le plastique.

La pédale peut être montée sur des profilés 4080 à l’aide des vis de devant sur les KP08, et du trou central. Cela permet de transformer un profilé 40160 en base de pédale.

2) Caractéristiques

Angle de départ min par rapport à la verticale : -20°.

Angle de fin max par rapport à la verticale : 35°.

Le min et le max sont réglables à l’aide d’une vis.

Le ressort peut être précontraint par pallier (plusieurs positions d’installation).

La pédale mesure 195mm de l’axe de rotation jusqu’en haut. Elle peut être allongée de 57mm grâce à l’extension.

L’embrayage en V6.0 (lien thingiverse)

3) Liste de course

Electronique :

1. 1 potentiomètre 10k (diamètre axe 6mm, longueur axe 10mm)
2. Câble 3cores 22awg (la gaine contenant les trois câbles doit faire environ 4mm de diamètre).

Mécanique :

1. 1 ressort de torsion
2. 0.3kg de pla  (quel PLA utiliser)
3. 2 palier KP08 8mm

Visserie :

Pour la “petite” visserie, je conseille de commander un assortiment comme celui-ci.

• 3 x M5x35mm DIN912 (vis start, fin et serrage câble)
• 2x M5x5mm DIN7991 (butée start et fin)
• 2x M5x15mm DIN7991 (KP08)
• 2x M5x20mm DIN912 (KP08)
• 1 x M8x90 DIN912 + écrou M8 (axe pédale) (Amazon, Aliexpress, Manomano)
• 2 x Tige 4mm x 100mm (ou 150mm pour l’extension) (Aliexpress)
• 2 x M4x20mm DIN7991 et 2 écrous M4 (fixer les plaques sur le levier des pédales).
• 2 x M4x20mm DIN7991 et 2 écrous M4 (pour l’extension).

4) Instructions de montage

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• position de départ et d’arrivée
• pré-contrainte du ressort
• force du ressort

Sommaire :

1. Présentation
2. Liste de courses
3. Instructions de montage
4. Firmware

1) Présentation

La pédale d’accélérateur et d’embrayage P1 propose un mécanisme fiable et solide. L’ensemble est basé sur un ressort de compression. Des tiges en acier forgé peuvent éventuellement venir rigidifier le levier si nécessaire.

On peut en option intégrer une barrette de LEDs qui viennent illuminer le mécanisme.

L’embrayage utilise simplement un ressort plus rigide.

Les fichiers 3D sont sur la page de téléchargement.

2) Liste de course

La liste de course est disponible ici.

3) Instructions de montage

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4) Firmware

Le firmware inclut les librairies nécessaires. Il suffit de charger le code dans l’IDE Arduino et de flasher la carte. Ensuite vous pouvez ajuste le min et le max en utilisant le moniteur Arduino.

Lien de téléchargement.

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Sommaire

1. Logitech (G27, G29, G920)
2. Simucube 1
3. Simucube 2
4. Arduino
5. Leobodnar
6. Thrustmaster

La grande majorité des pédaliers utilisent des potentiomètres. Comme l’accélérateur est basé sur un potentiomètre, et que le capteur de pression hydraulique se comporte aussi comme un potentiomètre, on peut brancher ce pédalier sur la plupart des bases volants (logitech, Simucube, Thrusmaster…).

Sinon on peut le brancher sur une carte Leobodnar ou Arduino qui est ensuite branchée sur le PC via un câble USB.

1) Logitech (G27, G29, G920…)

Vous pouvez brancher le pédalier SRT sur un volant G27 ou G29. Pour cela, utilisez un connecteur VGA male (sur Amazon, ou Aliexpress) avec les pin suivants :

1 – Masse (0v)

2 – Accélérateur

3 – Frein

4 – Embrayage

5 –

6 – VCC (+5v)

7 –

8 –

9 – VCC (+5v)

b) Simucube

2) Simucube 1

On peut brancher un pédalier sur le port X11-upper. Voir le détail sur la doc Simucube.

Le pin 1 est celui le plus à droite. Il faut utiliser un câble RJ45 (8P8C)

1 – Frein

2 – Accélérateur

3 –

4 – VCC ( +3,3V)

5 – Embrayage

6 –

7 –

8 – Masse (0V)

X11-upper

Pin 1 is the right-most.

Use with a RJ45 (8P8C)

3) Simucube 2

Il y a un port “SC accessory port” sur lequel il y a des pins pour brancher un pédalier, c’est du vga db15 femelle.

Voir la documentation disponible ici. On peut utiliser ce type de connecteur mâle. Les pins qui vous intéressent :

2 – Masse (0V)

6 – Accélérateur

7 – Embrayage

8 – VCC (5V)

13 – Frein15 – Masse (0V)

4) Arduino

Si vous ne voulez pas brancher le pédalier sur votre volant, utiliser une carte arduino est la solution la moins onéreuse. Le code suivant permet de gérer de une à trois pédales. Il ne fonctionne qu’avec les cartes Arduino Leonardo et Micro. Il n’est plus nécessaire d’ajouter la librairie, elle est inclue dans le code (contrairement à ce que montre la vidéo). Lien de téléchargement.

5) Leobodnar

Cet adaptateur permet de brancher les pédales SRT sans avoir à manipuler de code. En effet, Leobodnar met à disposition un logiciel simple d’utilisation qui permet de calibrer les pédales.

J’ai créé une boîte de jonction : un connecteur VGA mâle d’un côté, et trois câbles en sortie (diamètre AWG22, c’est celui indiqué dans la liste de course des pédales. Il y a un système anti-arrachement qui assure un fonctionnement fiable. Les fichiers 3D sont sur Thingiverse. Le connecteur mâle peut-être commandé ici sur Amazon, ou Aliexpress.

6) Thrustmaster

Les volants Thrustmaster T-GT, T300, T150, TS-XW, TX et TMX sont reliés aux pédaliers via un câble RJ12 6P6C (6 fils). Si vous ne savez pas où est le 1 sur votre câble, regardez les codes couleurs sur google.

1 – Frein

2 – Accélérateur

3 – Embrayage

4 – VCC ( +5v)

5 – Masse ( 0v)

6 – Masse ( 0v)

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Sommaire :

1. Présentation
2. Caractéristiques
3. Liste de courses
4. Instructions de montage

Pour info : je ne vends AUCUN PEDALIER NI PIECES IMPRIMEES. Ce serait faire du commerce, et je ne suis pas, et ne souhaite pas être commerçant. Je ne fais pas non plus de black. Inutile de demander. Cependant, je cherche une entreprise qui pourrait produire les pièces en plastique pour ceux qui ne possèdent pas d’imprimantes 3D. Si vous en connaissez…

1) Présentation

La pédale d’accélérateur SRT GT est une pédale simple et compacte. Conçue pour être économique, elle propose cependant tous les réglages nécessaires pour obtenir la position de conduite parfaite.

2) Caractéristiques

Angle de départ min par rapport à la verticale : -20°.

Angle de fin max par rapport à la verticale : 35°.

Le min est réglable à l’aide d’une molette sur un pas de vis.

Le max est réglable par paliers à l’aide de deux butées coulissantes.

Il y a une pré-contrainte réglable pour le ressort afin d’éviter que la pédale “flotte dans le vide” en position initiale.

La pédale mesure 195mm de l’axe de rotation jusqu’en haut. Elle peut être allongée de 55mm grâce à cette extension.

L’accélérateur en V5.8 (lien thingiverse) :

3) Liste de course

Electronique :

1. 1 potentiomètre 10k (diamètre axe 6mm, longueur axe 10mm)
2. Câble 3cores 22awg (la gaîne contenant les trois câbles doit faire environ 4mm de diamètre).

Mécanique :

1. 1 ressort de torsion
2. 0.3kg de pla
3. 2 palier KP001 12mm (toutes mes pédales sont montées sur des paliers 12mm KP001) ou leur version imprimable.

Visserie :

– 2 x M4x20mm fraisée et 2 écrous M4 (fixer les plaques sur le levier des pédales). Une vis par plaque suffit, mais 2 vis par plaque assurera un serrage optimal. Ce kit Amazon contient les deux vis et de nombreuses autres qui vous seront utiles pour d’autres projets.

– 3 x M8x35 à tête 6 pans 2 pour fixer le maître cylindres, et 1 pour l’axe de la rotule du frein. Sur Amazon, Aliexpress, ou en magasin de bricolage.

– 1 x M12x100 axe métal pour le frein (peut-être remplacé par l’axe en plastique dispo sur Thingiverse avec un écrou M10). Sur Amazon, Aliexpress, ou en magasin de bricolage.

Total (provisoire) : 120€

4) Instructions de montage

1) Installer le potentiomètre, et placer les palliers KP001 sur la base

2) Fixer la base à votre support (avec des vis M6 ou à bois, non inclus dans la liste de courses)

3) Installer les butées de fin de course, et la pré-contrainte du ressort

4) Installer le ressort de la vis de départ, la molette de vis de départ, puis la vis de départ dans le levier La vis de départ doit être remontée le plus possible dans le levier pour faciliter son installation.

5) Installer le ressort métallique dans le levier.

6) Installer le levier (soit avec un axe M12, soit avec l’axe en plastique. Régler la position de départ.

7) Quand vous êtes face au potentiomètre, tourner le à fond dans le sens des aiguilles d’une montre. Installer le pignon sur le potentiomètre (il y a un bord biseauté pour faciliter son installation).

L’article Pédale d’accélérateur SRT GT V5.8 est apparu en premier sur Lebois Racing.

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Sommaire :

1. Présentation
2. Caractéristiques
3. Liste de courses
4. Instructions de montage

1) Présentation

La pédale de frein P1 est basé sur un système de frein hydraulique à disque : un maître cylindre sur lequel la pédale agit, relié par une durite à un étrier de frein. On place sur ce système un capteur de pression hydraulique.

Le capteur de pression est désormais monté sur l’étrier (plus d’informations sur la Rev 2).

2) Caractéristiques

La position de la pédale est réglable. Il y a un système de précontrainte qui permet de réduire la partie “molle” de la course pour arriver plus vite au point dur.

Voici les photos de la version actuelle du frein v5.3 REV1 (lien thingiverse )

et la Rev2 :

3) Liste de course

La liste de course est maintenant mise à jour ici ! N’hésitez pas à laisser un commentaire si un article n’est plus disponible.isserie :

Comment choisir le maître cylindre ? Il y a de nombreux maîtres cylindres a priori compatibles. Le modèle chinois est celui que j’ai depuis le début et fait très bien l’affaire. Vous pouvez cependant en utiliser d’autres. On en trouve plusieurs chez gt2i . En dehors des côtes générales, il faut vérifier quatre données :

– filetage d’entrée : c’est celui du réservoir ou bocal.

– filetage de sortie : c’est là où on visse la vis banjo qui support aussi le capteur de pression. J’ai mis dans la liste tout ce qu’il faut pour une sortie 3/8-24 UNF. Si le filetage est autre, il vous faudra trouver les pièces adéquates.

– filetage tige maître cylindre : le filetage de la tige qui se visse dans la rotule du levier. Ce doit être du M8 (en général M8x125). Si ce n’est pas le cas, vous devrez changer la rotule

– diamètre du piston : plus gros = pédale plus dure et course plus courte. Le modèle chinois a un piston de 0.7″.

4) Instructions de montage

1) Installer le maître cylindre dans le support de maître cylindre. Utiliser une vis M8x35 et un écrou pour chaque trou. La tête de la vis du bas est vers le fond.

2) Installer la rotule M8 dans le levier et le serrer avec une vis M8x35. Elle doit normalement prendre dans le plastique.

3) Faire passer l’axe M12 dans le levier

4) Installer les paliers KP001 sur l’axe M12

5) Fixer les paliers sur le support.

6) visser l’axe du maître cylindre dans la rotule M8.

7) Fixer le support de maître cylindre sur le support de votre pédalier.

8) Installer le circuit hydraulique.

9) Installer la pièce “brake_v5.7_MC_calipper_pad.stl” dans l’étrier de frein, en remplacement des plaquettes :

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