Ce PLA a la particularité d’être localement irrégulier : on retrouve dans le fil un certain grain, qui permet notamment de masquer les irrégularités liées à l’impression 3D. Il faut vraiment s’approcher de près pour s’en rendre compte. Ajouté à ça un rendu particulièrement mat, et vous obtenez des impressions parfaites !

Développé par PolyMaker, il fait appel à de nombreux composants organiques. De plus le PLA est enroulé autour d’un enrouleur en carton.

Vous trouverez les caractéristiques détaillées de ce PLA sur le site de Polymaker.

Retrouvez nos PLA préférées dans la section dédiée !

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Idéal pour mettre le matériel à (très) rude épreuve !

Hors lors de ces prints, la partie qui souffre le plus est de loin le hotend : l’ensemble constitué du bloc de chauffe (pour faire fondre le PLA), de la buse, du dissipateur thermique, du tube ptfe (le tube qui va de l’extrudeur au bloc de chauffe) et du heat break (casseur de chaleur ?).

Dans les problèmes d’impressions rencontrés, c’est le plus souvent ici que le problème se situe : avec la chauffe et le plastique fondu, les composants peuvent avoir tendance à se dilater, des interstices apparaître et au final le plastique rencontre des difficultés à joindre la sortie : c’est ce qu’on appele le clogging :

Le coeur du problème réside principalement dans la déformation du ptfe : c’est le matériau le plus sensible à la température, et celui-ci est en contact direct avec la buse dans le bloc de chauffe. Je recommande par ailleurs d’utiliser du tube Capricorn pour réduire les risques de problème.

La solution définitive est :

Mais visiblement, il existe une solution “simple” à ce problème : plutôt que d’avoir le ptfe qui vient en contact de la buse (et donc se déforme, s’encrasse etc etc), on peut utiliser le heat break CR10 T-Crazy de Mellow Store. L’intéret ? Le ptfe s’arrête dans le dissipateur thermique, et c’est le heat break qui finit de guider le PLA à la buse. Ainsi le tube PTFE n’est pas soumis à d’importante variations de température. En plus la buse est sérée mécaniquement contre le heat break (et non contre le PTFE), ce qui assure que le PLA ne pourra pas venir se loger entre les deux.

C’est une solution que j’utilise maintenant depuis quelques mois sur la Sunlu et qui me donne entière satisfaction : j’ai démonté l’ensemble pour la première fois hier, et on avait l’impression que cela venait juste d’être monté : pas de résidu, pas de trace de chauffe. De plus, elle peut s’installer sur les machines populaires (Ender 3, CR10 etc) sans avoir à changer le bloc de chauffe et donc sans avoir à adapter le câblage.

Vous me demanderez peut-être pourquoi cette solution n’est pas plus répandue : probablement parce qu’elle nécessite une qualité de fabrication exemplaire : Il faut une extraordinaire précision pour que le tube en métal soit aussi lisse que le tube en PTFE et ne gêne pas le glissement du fil plastique. Le produit de Mellow Store est d’ailleurs bi-composant : cuivre pour la partie placée dans le dissipateur, et titane pour la partie qui se visse dans le bloc de chauffe.

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Le code est disponible sur toute la gamme Sunlu : PLA, imprimantes 3D, accessoires…

Sunlu propose une large gamme de produits d’impression 3D. J’utilise principalement leur PLA+ pour imprimer mes projets.

En plus de la réduction de 10%, vous pouvez ajouter jusqu’à 25% de réduction en commandant 3kg ou 6kg en une fois. Autre bonne nouvelle : vous pouvez mélanger les couleurs. Tous les deux mois je commande 6kg de PLA+ noir, et 1kg de ce super cuivre Silk .

Ils possèdent plusieurs entrepôts dans différentes régions : USA, Europe, Autralie, Asie. Le délai de livraison est donc d’environ 1 semaine, sans frais de port !

Sunlu PLA +

Probablement le PLA que j’aurais le plus utilisé jusqu’ici ! Rendu semi-mat. Bonne accroche et très bonne solidité. Je le commande souvent en quantité, et vous pouvez toujours bénéficier des 10% de réduction avec le code UEPKDZRAJT.

Sunlu PLA Silk

Un rendu mat, c’est la solution de facilité. Mais ce n’est pas l’idéal pour mettre en valeur de jolies formes ou une impression de qualité. Le PLA Silk (pour soyeux) a un rendu particulièrement brillant. Avec une finesse de 0,15mm, les surfaces ont un très beau rendu. La couleur copper a un rendu cuivré du plus bel effet.

Sunlu PLA Matte

Récemment j’ai commandé quelques bobines de leur nouveaux PLA mat. Le rendu est effectivement bien mat, plus que leur PLA +. Par contre pour le moment, autant il passe parfaitement dans mon Ender3, autant j’ai systématiquement du clogging et des problèmes d’adhérence sur la Sunlu S9…Sunlu S9 dont je ne suis pas particulièrement satisfait… Mon conseil : attendez plus de retours sur ce produits, et si vous souhaitez un rendu mat, partez plutôt sur le PLA+ qui est une valeur sûre, ou encore le PolyTerra de Polymaker !

Plus d’informations sur les meilleurs PLA pour l’impressions 3D ? Consultez notre section dédiée !

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L’impression 3D consiste à utiliser une imprimante pour faire apparaître des objets 3D.

L’imprimante.

Commençons par l’imprimante. De multiples technologies existent, mais à notre niveau, on utilisera des imprimantes FDM (Fused Deposition Modeling) : on vient déposer des couches de plastique fondu. Le plastique est fondu au niveau d’une tête mobile qui couche après couche fait “apparaître” notre modèle 3D. Voir notre guide pour les modèles les plus populaires.

Le plastique.

Le plastique ? Principalement du PLA (même si le ABS et le PETG sont assez répandus). C’est facile à travailler et très abordable : environ 20€/kg. Pour donner un ordre d’idée, la boîte SRT, qui est un projet très conséquent, requiert environ 1,3kg de plastique, soit environ 26€. Voir notre guide des différents PLA.

Les fichiers 3D.

On peut concevoir soi-même des fichiers 3D à imprimer, en utilisant des logiciels comme Freecad (gratuit), SolidWords, Fusion360. C’est un apprentissage long. Cependant avec le temps vous arriverez à dessiner des pièces de plus en plus complexes, de plus en plus vite. Pour information, j’ai débuté le dessin 3D avec ce simple conseil d’ingénieur : “dessine tes pièces comme tu les aurais usinées.”

On peut aussi directement télécharger des fichiers à imprimer (l’équivalent 3D des .pdf). Les formats les plus courants sont les .stl ou .obj, sur des sites comme Thingiverse, Cults3D…Certains fichiers sont gratuits, d’autres payants. Ce n’est pas un format éditable, vous aurez beaucoup de mal à en modifier les côtes.

Le Slicer : le logiciel qui envoie les fichiers 3D à l’imprimante !

Une fois qu’on dispose de son fichier, il faut passer par un “slicer”, c’est le logiciel qui va permettre de convertir le fichier 3D spécifiquement pour notre imprimante (un peu l’équivalent du pilote d’une imprimante 3D). Je recommande d’utiliser Cura. On va notamment déterminer le sens d’impression (quelle face sera en contact avec la plaque de l’imprimante) et quel sera le taux de remplissage. Effectivement, la plupart des pièces imprimées seront quasiment creuses, ce qui rend l’impression 3D particulièrement économique.

On transfère ensuite le fichier sortant du slicer sur l’imprimante 3D (par câble, par carte SD, par wifi etc…), et c’est parti. Les imprimantes 3D requièrent souvent des réglages et de l’entretien. Il faut par exemple s’assurer que le plateau soit parfaitement plan par rapport à la buse.

On a enfin notre objet 3D qui “apparaît” sous nos yeux !

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La plupart des projets SRT nécessitent une imprimante 3D. Posséder une imprimante 3D, c’est s’offrir la possibilité de faire évoluer son équipement, au gré des mises-à-jour, ou de ses propres besoin.

Comme partout, le budget est un critère important. Comme partout il y a tous les prix. Comme partout, on a rien sans rien. En ce qui concerne l’impression 3D, plus cher signifie : plus fiable (moins d’impressions foirées), plus précise, plus rapide, moins de réglage nécessaire. Je vous propose ici 3 imprimantes phares :

• Ender 3, de Creality : l’entrée de gamme, ce que j’utilise depuis mes débuts. Nécessite un peu de réglage, mais donne entière satisfaction pour le prix.
• Artillery Sidewinder X1 V4 : pour pas beaucoup plus cher, une imprimante qui propose des technologies et une présentation digne d’imprimantes haut de gamme.
• Original Prusa i3 MK3S+ : la reine toute catégorie… évidemment plus chère que les autres.

De manière générale, il est assez facile d’améliorer toutes ces imprimantes. Vous trouverez dans cet article un éclairage sur le type d’améliorations qu’on est amené à apporter à une imprimante 3D.

Ender 3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2

Ender 3

L’Ender 3 de Creality est probablement l’imprimante la plus populaire. C’est de loin le meilleur rapport qualité-prix pour un particulier. Je déconseillerais de chercher à s’équiper d’une imprimante plus bas de gamme.

L’Ender 3 (de base) permet d’obtenir des impressions de grande qualité une fois bien réglé. On trouve de nombreuses améliorations pour cette imprimante, ainsi qu’une communauté importante, ce qui est une aide précieuse.

On la trouve sur Amazon pour environ 200€.

Les principales qualités :

• Une machine plutôt fiable. Une fois bien réglée, vous êtes bon pour une centaine d’heures d’impressions sans nouveau réglage.
• Très bonne qualité d’impression.
• Prix très abordable.
• Une zone d’impression conséquente : 22cm x 22cm x 25cm

Et comme défauts :

• Machine bruyante (problème corrigé avec la v2 ou le changement de la carte mère).
• Réglages nécessaires (pour le plateau notamment).
• Les buses ont tendance à se boucher (problème corrigé en changeant le corps chauffant).

Ender 3 Pro

L’Ender 3 Pro apporte des améliorations minimes, notamment au niveau du châssis et du plateau. Si vous profitez d’une promotion la plaçant au même prix qu’une Ender 3 de base, pourquoi pas. Sinon…non.

Environ 230€ sur Amazon.

Ender 3 V2

L’ender 3 V2  intègre elle aussi de nouvelles améliorations. La plus notable est le remplacement de la carte mère par une carte beaucoup plus silencieuse. Ce remplacement est aussi possible sur une Ender 3 et Ender 3 Pro.

C’est donc la version à privilégier si vous cherchez une imprimante silencieuse, mais que vous ne souhaitez pas faire le changement de carte mère vous-même.

Le plateau a été à nouveau changé, mais c’est de toute manière le genre d’évolution qu’on est amené à faire soi-même sur une Ender 3.

La V2 intègre un nouvel écran. C’est joli, mais ça ne change rien à l’impression.

Environ 300€ sur Amazon.

Artillery Sidewinder X1 V4

L’Artillery Sidewinder X1 V4 présente très bien : toute l’électronique est intégrée dans un boîtier sous le plateau chauffant. Le plateau chauffant est le plus rapide du marché à chauffer. On trouve un entraînement direct drive : le filament est entraîné juste avant la tête chauffante. Cela permet notamment d’imprimer des plastiques souples.

L’imprimante est aussi tout à fait silencieuse. De plus, sa tête d’impression de type Volcano permet des vitesses d’impressions rapides.

Elle est équipée d’un plateau 30cm x 30 cm, et imprime sur 40cm de hauteur. C’est une surface qui vous permettra par exemple d’imprimer un volant.

On notera deux défauts :

• Les nappes de câbles sont fragiles
• Le support de bobine est mal fichu.

Ces deux défauts se corrigent à l’aide d’impression 3D.

C’est donc une excellente imprimante milieu de gamme qui vous assurera un confort d’impression certain.

Environ 350€ sur Aliexpress, et 500€ sur Amazon.

Original i3 MK3S+ de Prusa

Lorsqu’on concentre dans une seule imprimante toutes les technologies existantes, cela donne la Prusa i3 MK3S+. Elle propose par exemple le nivellement automatique du plateau.

Le châssis est très conséquent et assure des impressions très précises.

Prusa développe son propre slicer, le logiciel qui permet de mettre en forme les fichiers .stl en vue de leurs impressions. En considérant l’importante communauté qui entoure aussi ce modèle, c’est donc tout un éco-système dédié à la performance qu’offre cette imprimante.

770€ pour la version en kit, 1000€ pour la version montée.

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Aussi je vous conseillerais simplement d’apporter des améliorations uniquement si vous en ressentez le besoin, notamment en cas de problème de fiabilité.

J’ai possédé trois Ender 3, et une Sunlu S9+. Au total je dois facilement approcher la centaine de kilos de PLA utilisés. Les Ender 3 ont subi énormément de modifications. On se rend compte avec l’expérience que peu sont utiles. J’ai acquis la Sunlu assez récemment. Je ne lui ai apporté que peu de modifications.

Vous pouvez par ailleurs retrouvez ma sélection de PLA ici.

Sommaire

1. Améliorations utiles
2. Améliorations peu utiles
3. Améliorations inutiles

1. Les améliorations utiles

Le bowden Capricorn

On commence par un produit basique mais qui devrait être monté de série sur toutes les imprimantes : le bowden Capricon :

Ce tube est recommandé car il permet de réduire la friction du PLA dans le tube, et résite mieux à la température… Effectivement, j’ai toujours fini par changer (rapidement) les tubes d’origine des imprimantes. Ils sont trop sensibles à la chaleur et se déforment au contact du corps de chauffe.

A priori ce tube ne s’use pas très vite. Pourtant je vous recommande d’en prendre une bonne longueur (1m ? 2m?) pour être tranquille un moment. Au final je finis par le changer lorsque mon imprimante rencontre un problème de refroidissement : ce tube résiste bien à la chaleur, mais il se déforme quand même lorsque le système de refroidissement devient défaillant.

Autre conseil : lorsque vous coupez votre tube, coupez toujours 5cm ou 10cm de trop : si la chaleur déforme l’extrémité, vous n’aurez qu’à couper l’extrémité, et vous pourrez continuez d’utiliser le reste du tube.

Inutile d’aller chercher d’autres marques : soit l’efficacité thermique n’est pas la même, soit les dimensions ne sont pas correctes. C’est le tube que j’utilise sur toutes mes machines.

Les têtes d’impressions

Le plus gros défaut de la plupart des imprimantes, comme l’Ender 3, est leur tête d’impression. Elle se refroidit mal, et finit par se boucher…irrémédiablement… malgré toutes les fix que l’on peut trouver un peu partout, la configuration d’origine finit toujours par se reboucher.

On trouve énormément de corps complets. Du modèle d’origine, à des corps extrêments complexes à refroidissement liquide. Alors deux avertissements :

1. Ce n’est pas parce que le produit est visuellement magnique qu’il est efficace
2. Ce n’est pas parce qu’il est cher qu’il est efficace
3. Souvent plus on monte en gamme, plus les assemblages sont fragiles et nécessitent d’être très précautioneux au démontage.

Alors du coup, qu’est-ce que j’utilise ? Et bien après avoir testé moultes solutions, j’utilise le corps de chauffe et le radiateur d’origine de mes machines, avec simplement ce heat break. Aucune solution n’est fiable à 100% mais pour le moment ça fonctionne parfaitement. Ca a l’avantage de permettre de garder la quasi totalité des pièces d’origines, et évite tout problème de câblage ou de montage.

Si vous souhaitez tout de même changer le radiateur, voici quelques produits que je recommande :

Mellow NF Zone-CR10

Mellow propose de nombreux produits de très haute qualité, et notamment cette tête d’impression Mellow NF Zone-CR10:

Elle se monte en lieu et place du hotend d’origine de l’Ender3, et ne nécessite donc aucune modification. La forme et le choix des matériaux permet d’optimiser le refroidissement, tandis que la buse usinée avec des tolérances très restreintes assurent des impressions de très bonne qualité. Attention toutefois, l’assemblage est assez fragile.

28€ sur le store Aliexpress (commander en 24V)

E3D V6

On trouve un peu partout des clones de tête d’impression E3D V6, dont la forme est assez caractéristique. Ce sytème est efficaceLe problème, c’est que cette tête ne se monte pas directement sur le châssis de l’imprimante : il faut un adaptateur.

Les buses

La plupart des imprimantes sont montées d’origine avec des buses en laiton. Le problème de ce matériaux est qu’il est très souple. Il peut donc se déformer à l’usage, à force de débiter du plastique. Et aussi tout simplement lorsqu’on monte ou démonte avec la buse avec des outils par forcément adaptés. Je recommande d’ailleurs cet outil tout simple qui permet de faire du travail propre.

Aussi pour être définitivement tranquille, je suis passé sur toutes mes machines sur une buse en acier. Le prix est évidemment plus élevé, mais on s’y retrouve facilement dans le temps. Puis si ça permet d’espacer les entretiens complets de l’imprimante, c’est toujours ça de pris !

Pour la précision, une buse en 0,4mm permet d’imprimer entre 0.2mm et 0.4mm sans problème. En dessous le gain en précision se perd. Si vous projetez de commander une buse de diamètre plus faible, notez bien que plus le diamètre est faible, plus il y a de risques que la buse se bouche à cause de la poussière (je vous donne une astuce pour luter contre ça plus bas !)

Les pignons d’extrudeur

Avec la même logique que les buses, les pignons d’extrudeur gagnent à être changés par des version en acier, plus durables. Pensez quand même régulièrement à la démonter pour la nettoyer. Attention aux vis qui sont fragiles !

Vérifier sur le prix sur Amazon Vérfier le prix sur Aliexpress

La plaque isolante en liège :

Elle est pré-percée, dont très simple d’utilisation. Elle permet de répartir mieux la chaleur, donc de lutter contre le décollement, et aussi de limiter l’augmentation de la température de l’environnement de l’imprimante. Cela permet donc d’optimiser le refroidissement de la tête d’impression.

La montée en température est aussi un peu plus rapide, donc l’impression démarre un peu plus vite. Par contre le refroidissement est plus long, ce qui est gênant si les pièces ont du mal à se décoller.

Elle permet aussi une réduction de la consommation (minime, pas de quoi en justifier le prix…).

C’est donc une amélioration intéressante.

La carte v4.2.7 pour Ender 3

La Ender 3 V1 utilise des moteurs stepper assez bruyants. Pour les rendre silencieux, la meilleure solution est de remplacer la carte mère par la 4.2.7 (évolution de la v1.1.5). Attention, la Ender 3 V2 intègre déjà une carte similaire, donc cette amélioration ne servira à rien si vous la possédez. N’utilisez pas les amortisseurs pour les moteurs, dont je parle plus bas.

40€ sur Amazon, 33€ sur Aliexpress.

Les cartes mères wifi

Si vous êtes très à l’aise en électronique, vous pouvez envisager de remplacer votre carte mère par une carte wifi. Attention le paramétrage est délicat. La première que j’en ai installé une, cela m’a pris deux jours. Par contre une fois installé, c’est un délice à l’usage ! On peut contrôler son imprimante depuis son téléphone, ou envoyer les fichiers depuis son ordinateur sans se déplacer.

L’astuce gratuite : Le filtre à poussière

La poussière est un ennemi majeur de l’impression 3D. C’est probablement la cause numéro 1 des buses bouchées. Alors pour éviter qu’un grain de poussière ne vienne ruiner une impression, passez votre filament dans un bloc de protection polyester !

2. Les améliorations pas toujours utiles

Nous avons vu quelles étaient les meilleurs améliorations pour imprimantes 3D, voyons maintenant quelles sont celles dont on peut se passer, ou qui présentent certains inconvéniens.

Le caisson Ikea Lack pour imprimante 3D Ender 3

C’est un énorme boulot, qui a les intérêts suivant :

• Intégrer l’imprimante dans un meuble
• Réguler la température de l’environnement de l’imprimante (mon caisson est équipé d’un ventilateur de 120mm), ce qui est notamment important pour éviter le décollement des pièces lors des impressions.
• Eviter les poussières : c’est effectivement une des causes des buses bouchées. C’est particulièrement utile si l’imprimante n’est pas utilisée pendant longtemps, où qu’elle se situe dans un environnement poussiéreux (atelier).
• Réduire les nuisances sonores : Les nuisances sonores sont réduites, mais pas éliminées.

Les tiroirs et autres rangements

On peut imprimer de nombreuses pièces qui permettent d’améliorer la machine. J’ai pu en tester un certain nombre, et peu sont utiles. Aussi voici la seule amélioration, présente sur une seule de mes imprimantes, et qui ne m’empêche pas d’avoir un certain bazard autour :

Lien Thingiverse

On trouve aussi de nombreux porte-outils. Sur ma première imprimante, j’ai regroupé la carte mère, et l’alimentation en un seul boîtier, en dessous duquel se trouve un ventilateur de 120mm, ce qui permet de limiter les nuisances sonores. J’ai ensuite modifier un porte-outil pour qu’il trouve sa place au-dessus de l’alimentation.

Comme vous pouvez le constater…il est vide. “Où sont les outils ?” me demanderez-vous. Aucune idée.

Encore une fois, on peut passer une année à optimiser la machine et ses accessoires. A la fin, on n’obtient pas une meilleure machine. Donc si elle marche, faîte la marcher.

Les ressorts jaunes

Les ressorts jaunes sont plus rigides que ceux d’origine. Les vis ont donc moins de risque de se desserrer, notamment lorsque qu’on applique des efforts sur le plateau pour décoller une pièce. Ainsi on a en théorie moins souvent besoin de régler le plateau.

En pratique, j’ai attendu longtemps avant de les installer sur ma seconde imprimante (il m’en restait en rabe), et celle-ci n’avait pas l’air de se dérégler. Donc une évolution intéressante si par hasard vous devez démonter le plateau.

C’est par ailleurs ces ressorts que j’utilise pour la pédale d’embrayage P1, et la boîte SRT.

Le plateau 3 points

3 points définissent un plan ! Eh oui, prenez trois points dans l’espace, vous aurez un seul et unique plan qui passera par ces trois points. Prenez en quatre, et vous aurez déjà beaucoup moins de chance que la même chose se produise. Aussi il est beaucoup plus logique d’utiliser un plateau à trois points de réglage…en théorie.

En pratique, 4 points permettent de rattraper certaines imperfections. Je n’ai donc pas installé cette amélioration sur ma seconde imprimante, et ne compte pas le faire. Par contre il est vrai que le réglage du plateau s’effectue plus rapidement avec seulement 3 points.

3. Les améliorations qui ne m’ont servi à rien

Voici enfin les améliorations d’imprimantes 3D que j’ai testées et qui ne m’ont pas servi.

Le plateau en verre.

J’ai ce plateau en verre sur ma première Ender 3. Je l’avais pris notamment pour des problèmes de planéité. Il se trouve que ça n’a pas aidé. Mon Ender 3 plus récente a son plateau d’origine, et fonctionne parfaitement (avec la tête E3d V6). J’ai même souvent du mal à décoller les impressions. Encore une fois, la règle est de conserver une température stable dans la pièce où se trouve l’imprimante, le reste n’a que peu d’importance.

Dans tous les cas, ayez conscience que les plateaux s’usent. D’autant plus qu’on imprime la plupart du temps au centre du plateau, qui peut éventuellement se creuser très légèrement.

Extrudeur en aluminium

C’est joli, mais c’est tout. Si votre extrudeur fonctionne aucune raison de le changer pour ce modèle. Peu importe le modèle, prenez simplement garde à ce que le roulement…roule bien, et à ce que le levier ne frotte pas trop contre la base. S’il frotte trop, il n’exercera plus de pression. Enfin, si vous entendez un “clac”, cela vient de votre extrudeur qui n’arrive pas à pousser le PLA. C’est dans 95% des cas le signal que votre buse est bouchée, pas que votre extrudeur est défectueux.

Les amortisseurs de vibrations

J’aurais probablement du le mettre en haut de la liste. Ces amortisseurs sont effectivement très efficaces pour le prix. Malheureusement, ils ont d’assez lourds inconvénients :

• Ils nécessitent d’imprimer des supports spécifiques
• Ils réduisent le refroidissement naturel des moteurs stepper. Effectivement, ceux-ci dissipent normalement leurs chaleurs par contact avec le châssis en métal, ce qu’ils ne pourront plus faire. En chauffant, ils risquent aussi de déformer les pièces en plastiques. Et ne comptez pas sur les petits radiateurs en aluminium souvent fournis avec : ils sont d’une efficacité plus que limitée.
• Ils empêchent un alignement correct : ils sont relativement souples, donc les moteurs bougent, et ne sont pas parfaitement alignés. Par conséquent, les efforts ne sont pas aussi bien répartis, ce qui n’est pas bon.

J’ai mis beaucoup de temps pour les monter, et je les ai démontés finalement assez vite. J’ai ensuite installé la carte v1.5.5, pour un résultat beaucoup plus probant.

Conclusion

Cette liste n’est pas exhaustive (je n’ai pas tout testé non plus^^). Mais vous comprenez maintenant l’idée : on imprime/achète une amélioration uniquement si on en a besoin. Si ce n’est pas le cas, on imprime des pédales et des boîtes de vitesses !!!

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