Nouvel usinage plus solide

Les Ultimate apportent des retouches mineurs : quelques petites plaques voient leur épaisseur passer de 3mm à 6mm. On a aussi la plaque en contact avec les pied de l’accélérateur qui propose plus de réglage en hauteur.

En voyant l’usinages des plaques, j’avais pensé que l’on pourrait régler les plaques en position latérale mais non. J’ai d’ailleurs compris pourquoi : si on autorise l’utilisateur à décaler latéralement les plaques latéralement, la force appliquée par l’utilisateur n’est plus parfaitement centrée, ce qui a pour effet de vriller la pédale. Alors non ce ne serait pas visible ou gênant à court terme. Mais un effort non uniforme aurait probablement pour conséquence une usure prématurée de certains composants. En particulier le loadcell pourrait ne pas apprécier.

Axes montés sur roulement

Autre amélioration, la plus utile à mon avis : l’utilisateur de roulement au lieu de bagues auto-lubrifiantes. Je n’ai pas été gêné par le bruit sur les PRO. Mais il y a beaucoup moins de risques d’être embêté avec des roulements à bille, donc je dis banco !

Un nouveau logiciel : SimJack Control

La nouveauté la plus importe est probablement le nouveau logiciel de calibration des pédales. Sur la version Pro il faut utiliser ce bon vieux DiView.

Ici on a un logiciel similaire à ce qui se fait ailleurs : calibration du min et du max, gestion des profils, des courbes, calibration automatique…

La présentation n’est pas des plus soignées mais reste fonctionnelle.

Le prix ?

Le passage d’une gamme PRO à une gamme Ultimate, cela implique normalement de sortir le chéquier n’est-ce pas ? Et bien non… curieusement, la version la plus haut de gamme est environ 5% plus chère… Là où la version PRO trois pédales coûte environ 175€, l’Ultimate culmine à 186€ pour la même config.

C’est déroutant oui… En réalité, il s’agit bien plus d’une PRO V2 que d’une version Ultimate.. D’ailleurs il y a de fortes chances que la version PRO finisse par ne plus être distribuée. Comme par hasard !

Conclusion

C’est une upgrade très positive. Le prix reste sensiblement le même tandis que la qualité progresse. Donc si vous hésitez entre le PRO et l’Ultimate, choisissez l’Ultimate (sans les vérins, je le répète ça ne sert à rien). Ceci dit, on apprécierait que SimJack se mouille un peu plus et propose des fonctionnalités réellement novatrices.

Mes Ultimate attendent patiemment le déménagement dans un carton, donc on en reparle très vite !!! En attendant si vous souhaitez commander votre pédalier, profitez des codes promos Aliexpress que je partage régulièrement sur cette page !

L’article SimJack Pro VS SimJack Ultimate est apparu en premier sur Lebois Racing.

Le packaging : classique, simple, efficace.

Economisons notre temps : c’est arrivé rapidement (8 jours après expédition), bien emballé, pas abîmé. Next.

Notons au passage : beaucoup de gens me posent des questions sur les frais de douanes : depuis quelques temps, c’est Aliexpress qui collectent la TVA lors de la commande, rendant inutile le passage par la douane. Il peut cependant arriver certains transporteurs refacturent la TVA. Pas de panique : une fois que vous avez réglé le transporteur (deux fois donc…), vous contactez Aliexpress avec facture et preuve de paiement et ils vous remboursent.

Le montage et le paramétrage.

Le pédalier est livré sans plaque, comme c’est souvent le cas (mais ils en proposent une très bonne). Vous n’aurez aucun mal à la monter sur des plaques Heusinkveld, ou même directement sur des profilés, quitte à commander une bête plaque en acier pour reposer les pieds.

Le pédalier est livré avec de la visserie M6 pour le montage qui n’est pas bien longue.

Le paramétrage est assuré par DiView. C’est simple, pas ultra convivial mais on a accès à l’essentiel : réglage min et max. On peut aussi rendre la courbe non linéaire.

Le pédalier est livré avec une control box en métal qui à elle seule permet de répondre à notre question : SimJack a mis les moyens là où on en a besoin :

Effectivement, pour trouver une control box d’aussi bonne qualité, il faudra vraiment viser le haut de gamme ! Vous me demanderez : une control box en métal, à quoi ça sert ? Et bien, la problématique sur les pédaliers load cell, c’est la sensibilité aux EMI. Comprenez bien le problème : une load cell, c’est un capteur qui capte des différences de voltage de l’ordre du mV (un millième de Volt), quand vous pouvez avoir à côté des moteurs (volant, vérins…) qui fonctionnent en 24V/48V à des ampérages élevés. Ces composants n’ont donc aucun mal à venir perturber le signal des loadcell, c’est qu’on appelle les EMI (interférences électro-magnétiques). On ne rencontre pas ce problème avec des pédaliers hydrauliques par exemple parce que les capteurs fonctionnent sur des plages plus larges, entre 0V et 5V en général. L’utilisation d’une boîte en métal fait effet d’une cage de Faraday et réduit d’autant les perturbations. Je peux donc utiliser mes nombreux vérins sans pour autant venir perturber le signal venant des pédales : un must !

Réglage de la géométrie.

Les réglages possibles sont nombreux :

• début/fin de course
• résistance de la pédale
• pré-contrainte
• position relative des pédales en profondeur
• réglage en hauteur de la plaque de l’accélérateur

Les axes sont usinés avec une empreinte qui permet de les bloquer dans les rotules : du coup les réglages ne bougent pas. C’est parfait.

Pédale d’accélérateur

Commençons par le plus passionnant : l’accélérateur. Evidemment pas grand chose à dire. La taille de la plaque est appréciable. La force du ressort me paraît équilibrée.

Elle utilise une Load Cell de 20kg.

Pédale de frein

Je n’ai pas grand chose à redire sur la pédale de frein : c’est costaud, ça ne bouge pas. Par contre on aurait apprécié ne pas avoir qu’un seul type d’élastomer ou de ressort… ça se corrige facilement et on a déjà beaucoup de solutions différentes. En ce qui me concerne j’ai appliqué une forte pré-contrainte et retiré un élastomère pour être plus rapidement dans le très dur.

Le frein utilise un load cell de 200kg… c’est un peu trop mais cela fonctionne, notamment parce que la control box est d’excellente qualité.

Sur le frein et l’embrayage la plaque est incurvée et confortable.

Pédale d’embrayage

La pédale d’embrayage possède un point dur. En ce qui me concerne, ce n’est pas une caractéristique à laquelle j’attache beaucoup d’importance, d’autant plus que ça rend le réglage de la géométrie plus délicat afin de “positionner” le point dur. Mais par ailleurs la pédale est parfaitement conçue.

Conclusion

On peut dors et déjà répondre à notre question : ce pédalier SimJack est un BANGER !!! Il faut vraiment être très tatillon pour lui trouver des défauts, et le prix est juste halucinant. Vous ne gagnerez pas en performance en allant chercher une autre marque, c’est certain. Il joue au coude à coude avec le Simsonn qui lui propose plus de ressort dans le kit de base.

Pédalier SimJack

Le sans faute ?

Idéal si vous cherchez un pédalier fiable, simple, efficace.

Vérifier sur le prix sur Aliexpress La review en vidéo

L’article Pédalier SimJack Load Cell : Le Test (long terme) est apparu en premier sur Lebois Racing.

Le packaging : classique, simple, efficace.

Economisons notre temps : c’est arrivé rapidement, bien emballé, pas abîmé. Next.

Notons au passage : beaucoup de gens me posent des questions sur les frais de douanes : depuis quelques temps, c’est Aliexpress qui collectent la TVA lors de la commande, rendant inutile le passage par la douane. Il peut cependant arriver certains transporteurs refacturent la TVA. Pas de panique : une fois que vous avez réglé le transporteur (deux fois donc…), vous contactez Aliexpress avec facture et preuve de paiement et ils vous remboursent.

Autre détail : le câble qui relie le frein à la control box est beaucoup plus long que les autres, qui pour le coup sont peut-être un peu trop court. Défaut d’assemblage ou autre ? Je ne sais pas, mais une chose est claire : c’est ce genre de détails qui explique le prix.

Le montage et le paramétrage.

Le pédalier est livré sans plaque, comme c’est souvent le cas. Vous n’aurez aucun mal à la monter sur des plaques Heusinkveld, ou même directement sur des profilés, quitte à commander une bête plaque en acier pour reposer les pieds.

Le pédalier est livré avec de la visserie M6 pour le montage qui n’est pas bien longue.

Le paramétrage est pour moi le gros point noir de ce pédalier : le contrôleur livré utilise Freejoy : c’est une solution opensource pour pouvoir paramétrer une carte électronique afin de l’utiliser comme pédalier, joystick, manette etc.

Le logiciel offre beaucoup de possibilité. Vraiment beaucoup. Trop.

On aurait souhaité comme le pédalier SimJack utiliser DiView, le logiciel qui ne s’intéresse qu’aux pédaliers. Ici Freejoy nécessite plusieurs opérations avant de réussir à paramétrer son pédalier. Je vous invite d’ailleurs à suivre ce tuto pas à pas. Rien de compliqué, mais on a vite fait de faire n’importe quoi.

Une fois paramétré et prix en main, le logiciel est assez pratique, mais à nouveau : on a pas besoin d’autant d’options. Mais parlons-en tout de même : en plus de pouvoir brancher un frein à main, un levier séquentiel et un levier en H, la control box permet aussi de brancher….euh….n’importe quoi. Il y a effectivement des pins que vous pouvez assigner à des boutons, voire des axes.

Bon… soyons honnête : c’est un plus, mais (presque) personne ne le fera…

Enfin, la control box rencontre le même problème que la plupart des pédaliers load cell : la sensibilité aux EMI : comprenez bien le problème : une load cell, c’est un capteur qui capte des différences de voltage de l’ordre du mV (un millième de Volt), quand vous pouvez avoir à côté des moteurs (volant, vérins…) qui fonctionnent en 24V/48V à des ampérages élevés. Ces composants n’ont donc aucun mal à venir perturber le signal des loadcell, c’est qu’on appelle les EMI (interférences électro-magnétiques). On ne rencontre pas ce problème avec des pédaliers hydrauliques par exemple parce que les capteurs fonctionnent sur des plages plus larges, entre 0V et 5V en général. En l’occurence, les EMI ont ici tendance à décaler les valeurs lorsque j’allume mes vérins. Il faut donc deux calibrages différents. J’espère que la control box des SimJack Pro que je vais tester prochainement évite le problème.

Réglage de la géométrie.

Les réglages possibles sont nombreux :

• début/fin de course
• résistance de la pédale
• pré-contrainte
• position relative des pédales en profondeur (14mm)
• réglage en hauteur de la plaque de l’accélérateur (7,5mm)

Par contre, comme d’autres pédaliers, les axes sur lesquels sont montés les élastomers ne sont pas équipés de contre-écrou. Par conséquent, il m’est arrivé que les écrous ou les tiges bougent… Raison pour laquelle j’ai installé moi-même des contre-écrous, et problème réglé.

Pédale d’accélérateur

Commençons pas le plus passionnant : l’accélérateur. Evidemment pas grand chose à dire. La taille de la plaque est appréciable. Pas contre je la trouve trop dure, mais avec le réglage le plus mou. Si je devais continuer à l’utiliser (je passe au SimJack Pro), je changerai le ressort.

Elle utilise une Load Cell de 20kg.

Par contre il y a un réel problème sur le capteur : le ressort de rappel qui vient appuyer dessus est trop faible. Par conséquent on utilise une plage extrêmement réduite du capteur, qui est par conséquent (pour caricaturer) autant sensible aux EMI qu’à vos impulsions… En tout cas le signal est suffisamment perturbé pour que cela se ressente sur la piste.

NB : je suis en train de tester différents ressorts plus rigides pour améliorer le signal. J’aurai fini en septembre.

Pédale de frein

Je n’ai rien à redire sur la pédale de frein : c’est costaud, ça ne bouge pas (une fois installé le contre-écrou). Contrairement à l’accélérateur le signal est propre. La configuration livrée permet a priori suffisamment de réglage pour que vous puissiez trouver votre bonheur (trois élastomères et un ressort), et au pire, on peut facilement commander d’autres ressorts pour affiner.

Le frein utilise un load cell de 130kg qui semble être correctement dimensioné vu que le signal est impeccable.

Sur les trois pédales, la plaque est plate. C’est à mon avis moins confortable qu’une plaque arrondie, mais on s’en contentera ou on en imprimera une en 3D.

Pédale d’embrayage

La pédale d’embrayage possède un point dur. En ce qui me concerne, ce n’est pas une caractéristique à laquelle j’attache beaucoup d’importance, d’autant plus que ça rend le réglage de la géométrie plus délicat afin de “positionner” le point dur. Mais par ailleurs, hormis le contre-écrou manquant, la pédale est parfaitement conçue.

Conclusion

On peut dors et déjà répondre à notre question : ce pédalier Simsonn vaut tout à fait un pédalier haut de gamme, à condition de le modifier légèrement (contre-écrous, ressorts…). Une fois ces modifications faîtes, le pédalier est tout à fait similaire à des pédaliers bien plus honéreux. Les nombreux réglages possibles (ou rendus possibles avec d’autres pièces) garantissent que vous puissiez régler ce pédalier comme vous l’entendez. Cerise sur le gâteau : je partage régulièrement des promotions sur mes réseaux sociaux, donc rejoignez les !

Pédalier Simsonn

Le pédalier FULL METAL

La base est bonne, il suffit de modifier quelques éléments pour en faire un excellent pédalier.

Vérifier sur le prix sur Aliexpress Site de Logitech

L’article Pédalier Simsonn Load Cell : Le Test (long terme) est apparu en premier sur Lebois Racing.

L’inconvénient est que les pédales ne sont pas configurées en usine. Découvrons comment paramétrer ces pédales pour en tirer le maximum !

Le logiciel : Freejoy Configurator

Tout commence par le téléchargement de “Freejoy Configurator”. C’est le logiciel qui va nous permettre de configurer les entrées sur la carte, et de paramétrer les pédales.

Attention, il faut utiliser une version de Freejoy configurator qui correspond au firmware installé sur la pédale.

Quelle est la version correcte ? Très simple : dans le menu windows, tapez “joystick” pour ouvrir le gestionnaire de joystick, ou allez dans le gestionnaire de matériel pour retrouver votre pédalier branché : le numéro de version est dans le nom.

Moi par exemple mon pédalier est en version 1.7.0. Voici donc le lien vers le Freejoy Configurator que j’utilise.

Voici aussi le lien vers toutes les versions de Freejoy Configurator.

La configuration des pédales

Une fois installé, lancez le logiciel

1. Sélectionnez en haut à gauche votre pédalier.
2. Affectez les axes comme sur l’image
3. Cliquez sur Write Config

Le bouton “Write config to Device” permet d’enregistrer les infos sur la carte. A l’inverse, le bouton “Read config from Device” permet de les récupérer. C’est nécessaire à chaque fois que vous souhaitez les modifier.

Calibrage des pédales

On va ensuite dans l’onglet “Axes Config” et on renseigne la source pour les axes Rx, Ry, Rz.

Vous pouvez maintenant calibrer caque axe. La jauge “Raw” vous indique la valeur lue sans calibration. La jauge “Out” vous indique la valeur lue après calibration . Par exemple sur RX, j’ai -13835 lorsque je n’appuie pas sur la pédale. En mettant la valeur minimum à -13700, j’ai donc la jauge “Out” vide. A chaque modification de valeur, il faut cliquer sur “Write Config to Device” pour que ce soit pris en compte.

Une fois les valeurs min et max calibrées, vous pouvez aussi activer la valeur “Center” pour obtenir une réponse non linéaire.

Vous pouvez aussi utiliser la fonction “Calibrate” pour automatiser la procédure de calibrage.

L’onglet “Axes Curves” permet aussi de régler de manière plus fine la réponse de chaque pédale.

A chaque modification, n’oubliez pas de cliquer sur “Write Config to Device”.

Dans la simulation

Vos pédales simsonn sont désormais prêtes à être utilisées en jeu ! Retrouvez nos tests de pédaliers dans cette section.

Retrouvez aussi le PDF du fabricant ici.

L’article Comment configurer le pédalier Simsonn ? est apparu en premier sur Lebois Racing.

Alors, est-ce que le prix implique des concessions sur la qualité ? Réponse dans cet article !

SimJack : le fabricant

Avant d’attaquer (la pédale de frein, lol), il faut un peu que je vous raconte : SimJack c’est donc un fabricant qui s’est installé il n’y a pas si longtemps. Pour tout vous dire, en discutant avec le patron, j’ai même appris qu’ils avaient lu mon article sur les pédales load cell avant de concevoir la leur. Cette entreprise est jeune, cette entreprise est souple : ils ont accepté de me partager les fichiers CAO (que je ne peux évidemment pas partager) afin que je puisse développer des mods, et éventuellement leur faire des commentaires. Des commentaires, il y en a eu (les pédales, je commence à maîtriser un peu le sujet). Et visiblement, ils ont prévu de les prendre compte, on y revient très vite.

Le packaging : classique, simple, efficace.

Economisons notre temps : c’est bien arrivé, bien emballé.

Le montage et le paramétrage.

Bon premier petit point négatif : la visserie fournie (M6x10) est beaucoup trop courte. Bien entendu il est impossible de fournir de la visserie qui conviendrait à tout le monde. Mais là je ne vois pas à qui cela va servir. Evidemment j’ai tout ce qu’il faut dans mes tiroirs donc ça a été vite monté.

Pour info les équerres de montage font 3mm d’épaisseur, donc si vous avez comme moi une plaque de 8mm, prévoyez quelque chose comme du M6x20.

Pour le paramétrage on utilise le logiciel Diview…classique ! Ceci dit pour moi c’était la première fois que j’utilisais ce logiciel, et j’avoue ne pas être très fan… notamment le calcul de la valeur centrale (qui permet d’ajuster les courbes de réponse) est vraiment fastidieux. Ca aussi on y reviendra.

La control box est très compacte et utilise une puce STM32 de 16 bits de résolution : c’est classique, ça marche, c’est parfait. J’ai dessiné un petit clip qui permet un montage bien propre et le câble USB est suffisamment long pour aller se ficher dans mon hub USB.

Réglage de la géométrie.

Les réglages possibles sont nombreux :

• début/fin de course
• résistance de la pédale
• pré-contrainte
• position relative des pédales en profondeur (14mm)
• réglage en hauteur de la plaque de l’accélérateur (7,5mm)

Ce que j’ai trouvé dommage, c’est le manque de réglages des plaques : ça coûte rien d’ajouter quelques emplacements de vis pour offrir un peu de liberté.

Pédale d’accélérateur

Vous l’avez probablement déjà compris : la version Mini implique des pédales relativement courtes (de l’axe jusqu’en haut des leviers, on est à 156mm). Et c’est en réalité sur l’accélérateur que cette longueur fait le plus défaut. J’ai donc triché un peu et décalé la plaque pour avoir une longueur satisfaisante.

Par ailleurs le châssis de ces trois pédales est particulièrement rigide, ce qui permet une bonne précision dans le réglage et à l’utilisation. D’ailleurs l’inversion de la plaque n’amène pas de souplesse supplémentaire.

Enfin j’ai trouvé le ressort un peu trop rigide, même réglé sur la position la plus souple. La bonne nouvelle c’est qu’il est très facile d’en changer pour plus souple.

Par contre j’ai découvert, justement en réglant ce ressort qu’en position la plus haute, la rotule venait en butée contre une autre pièce, c’est un peu dommage mais si cela n’empêche en rien le bon fonctionnement.

Pédale de frein

Le plus intéressant ! Le frein est monté avec un load cell de 100kg. On m’a beaucoup demandé qu’elle était la force maximale. Alors je n’ai pas d’appareil de mesure à ma disposition mais je peux vous dire que même les deux pieds à fond sur la pédale j’ai énorméééément de mal à la saturer. Donc ça fait l’affaire, même pour les bourrins. Sachant qu’au passage, une load cell de 200kg divise la précision pour 2…

Le ressenti ? Hm… honnêtement ? Oui et non. Vous le savez, depuis que j’ai créé ma pédale hydraulique, je suis aux anges. Ici on a simplement un ressort et un élastomère. En jouant sur la pré-contrainte on peut énormément réduire l’impact du ressort. On peut même si on le souhaite le retirer. Je vais donc commencer par répondre à la question suivante :

Est-ce réaliste : Bof. En fait c’est très simple : avec uniquement l’élastomère (il n’y en a qu’un seul de livré) : on retrouve précisément le ressenti de la pédale hydraulique : c’est dur et ça s’enfonce très peu. Avec ressort plus élastomère, on a clairement deux courbes de résistances, avec une transition entre les deux très nette. Pas réaliste du tout. Mais ! Efficace…oui il faut le dire : la cassure entre les deux courbes donne un point de repère et je dois dire que j’ai considérablement amélioré mes freinages, notamment sur RF2 grâce à ce repère. Encore une fois, je ne trouve pas ça réaliste (la sensation de freinage, pas rf2…enfin quoique…). Si je poussais le vice entre plus loin, je retirerais l’élastomère et j’utiliserais la butée mécanique pour me faire un repère de fin de course. Mais ce serait vraiment mal honnête.

Enfin toujours est-il que l’on peut obtenir tout ce que l’on veut comme ressenti. J’apprécie particulièrement le fait de n’avoir qu’un seul ressort et un seul élastomère, ce qui évite de passer mille ans à régler sa pédale. J’aurais simplement souhaité un ressort un peu plus rigide pour que la transition avec l’élastomère soit plus douce. Et encore une fois, le châssis étant rigide, et l’électronique de qualité, les pédales sont très précises à l’utilisation, idéales pour faire du trail braking.

Pédale d’embrayage

J’ai été assez surpris de découvrir que la pédale d’embrayage était dénuée de point dur, malgré une géométrie différente de celle de l’accélérateur. Vous allez me dire si j’ai raison : tant qu’à ne pas proposer de point dur, autant utiliser les mêmes pièces que l’accélérateur et proposer par conséquent un produit moins cher ? Dîtes-moi ce que vous en pensez en commentaire.

Par ailleurs pas de problème particulier pour l’embrayage. La résistance est bien calculée, et la hauteur de la pédale ne m’a pas dérangée. Puis le point dur en vrai : on s’en fout.

Le futur

Vous avez été nombreux à me demander si ce pédalier est compatible PS/XBOX. Malheureusement non, et il faut reconnaître que les pédaliers compatibles sur le marché sont rares. J’ai fait remonter le problème à SimJack en proposant la solution suivante : adapter leur control box pour la relier directement aux bases volant (Logitech, Thrustmaster, Fanatec, Simucube etc…). Dans ce cas les pédales seraient compatibles avec tout, et en plus on réduit le nombre de ports USB utilisés ! Ils ont trouvé l’idée excellente et ont commencé à développer les dîtes control box !

Conclusion

Ce pédalier est très bon. On peut lui trouver des défauts mineurs, mais à l’utilisation il est particulièrement efficace ! En ce qui me concerne, sa taille réduite est son seul défaut. Le fabricant est particulièrement à l’écoute des commentaires qu’on peut lui faire et devrait progresser très vites avec des produits de mieux en mieux adaptés à nos besoins !

Le prix

On trouve régulièrement le Mini dans le magasin Simjack autour des 320€.

Pour être averti des promos, rejoignez mes réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Discord.

L’article SimJack mini : Ce n’est pas une review ! est apparu en premier sur Lebois Racing.

Le Logitech G29 est le dernier représentant de cette gamme, alors c’est parti pour le test : faut-il démarrer avec le G29 ?

Pour être averti des promos, rejoignez mes réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Discord.

Sommaire :

1. La base moteur
2. Le volant
3. Le pédalier
4. Fiabilité (et fiabilisation)
5. Les mods ou améliorations
6. Compatibilité (PC/console)

1. La base moteur :

Depuis l’apparition des Direct Drive, on distingue la base moteur du volant. Pour faire simple : la base moteur regroupe tout le mécanisme qui fait tourner le volant . C’est principalement composé d’un ou plusieurs moteurs, ainsi que des pignons et autres courroies si nécessaire.

Ici la base moteur dérive encore et toujours de l’architecture du G25 : deux “petits” moteurs entraînent par pignons un plus gros (démuliplication de la force). C’est plutôt simple, et c’est parfaitement fiable. Depuis le temps le système a fait ses preuves, et finalement les ajustements sont plutôt mineurs. Logitech a simplement essayé au fur et à mesure de réduire les vibrations, le bruit et le jeu que génère ce type de mécanisme. Un encodeur optique sur l’un des axes du moteur permet de capter la position relative du volant.

A noter que le volant se calibre lui-même à chaque démarrage : vous le verrez aller à fond sur la gauche puis à fond sur la droite. De ce calibrage dépend la position centrale du volant, donc on le laisse faire ! Le volant dispose d’une plage de rotation de 900°, qui peut être aussi limitée informatiquement à 270° par une combinaison de touches.

Bon ça parle mécanique, mais qu’en est-il du ressenti ? Il est bon. En tout cas pour le prix. Forcément sur cet entrée de gamme (à moins cher, on ne parle pas de matériel de Sim Racing), la force du volant est limitée : vous arriverez assez facilement à dépasser la forcée engendrée par les moteurs. Pour autant cette dernière est suffisante pour faire ressentir les informations remontant par le volant, pour vu qu’on s’y concentre un peu.

La précision est limitée par le système de pignons : lorsque le volant est centré, il y a un très léger jeu.

Arrivé à ce stade, il faut bien mettre quelque chose au clair : on pourrait croire que la puissance et la précision limitées pourraient brider nos chronos sur la piste. Il n’en est rien. Nombreux sont les Sim Racer qui décrochent la première place au volant d’un Logitech G29. Depuis que je suis gosse, je roule avec (et surtout contre !) mon pote Iceman, on a toujours eu le même rythme. Depuis quelques années, nos différences sur le matériel se sont creusées : il utilise un G29 alors que comme le savez, j’utilise principalement du très haut de gamme. Pour autant nos performances restent tout à fair similaire, et il gagne très régulièrement des courses.

Une dernière chose à noter : une base moteur puissante nécessite aussi un support adapté : si vous jouez sur votre bureau, un G29 est rapide à installer et ne bougera pas. Si vous avez un petit châssis dépliable, le volant peut être fixé via deux vis M6.

2.Le volant

Le volant du G29 est peut-être l’élément qui a le plus évolué par rapport au G27. On retrouve la même qualité de fabrication qui a fait la réputation de cette gamme, qualité qui est toujours aussi impressionnante vu la gamme de prix. Un joli cercle de 27cm de diamètre (oui c’est un peu petit, mais ça permet d’augmenter la force ressentie, puis de réduire la taille du carton, enfin de faire des économies quoi), avec une bague en alu anodisée, pas de doute : c’est beau, c’est quali.

Niveau boutons on est bien logé aussi : 20 boutons de différentes tailles et formes, dont un encodeur rotatif. Deux palettes qui reprennent le même design que les précédentes : ça marche, c’est fiable, c’est nickel.

En réalité, lorsqu’on souhaite passer sur une base moteur d’une gamme réellement au dessus, c’est surtout sur le volant que le budget bloque. En effet les bases moteur plus puissantes sont souvent vendues sans le volant, et un volant aussi bien fait que ce Logitech coûte rapidement très cher.

3.Le pédalier

Le pédalier du Logitech G29 aussi reprend lui aussi la même architecture que les générations précédentes. La seule nouveauté réside dans l’ajout d’un élastomer dans la pédale de frein, qui vient ajouter de la résistance en bout de course.

La position est toujours captée par un potentiomètre. A mon avis, ce potentiomètre est le talon d’Achille de l’ensemble. C’est le seul élément qui revient de manière récurrente dans les causes de panne, mais on y revient plus loin. Et de toute manière, capter la position d’une pédale est toujours techniquement délicat.

Le ressenti : difficile d’être objectif. Autant finalement la base moteur n’est toujours qu’un direct drive “en beaucoup moins bien”, autant il faut reconnaître qu’en terme de pédale, on trouve dans des tarifs plus élevés des technologies radicalement différentes. Evidemment pour l’accélérateur et l’embrayage, ça fait très bien l’affaire. Par contre pour le frein…bon c’est un peu simpliste. Mais on s’en accomode, et comme dit plus haut, ça n’empêche pas de gagner des courses.

A noter qu’on ne peut pas régler la position des pédales, c’est peut-être pour moi le plus gros inconvénient. Le pédalier est prévu pour être utilisé à plat, avec une position plutôt redressé (oubliez tout de suite la position F1).

4. Fiabilité (et fiabilisation)

J’aimerais revenir rapidement sur la fiabilité et la fiabilisation avant d’aborder la dernière partie. Vous l’avez compris, le Logitech G29 est très fiable. Vous trouverez toujours des sim racers sur internet qui ont rencontré des problèmes, mais pour un produit aussi vendu, c’est tout à fait normal. A mon avis les deux éléments pouvant poser problème sont le potentiomètre du pédalier et les crochets de fixation du volant.

Pour le potentiomètre, c’est en grande partie du au fait que le pédalier, par son emplacement, capte rapidement beaucoup de poussière. Donc le potentiomètre finit par s’encrasser et disfonctionner. Ceci dit, il faut vraiment évoluer dans un environnement particulièrement poussiéreux pour que cela arrive. Par ailleurs, le pédalier est facile à démonter pour nettoyage. Il faut uniquement un tourne-vis cruciforme pour l’ouvrir, et ensuite une clef allen et une clef plate si vous voulez démonter les pédales elles-mêmes.

Pour le crochet, c’est du à sa forme en C : si vous serrez trop fort, ça casse (c’est en plastique…). La pièce se trouve facilement sur internet mais nécessite cependant un démontage de la base moteur.

Enfin, les moteurs ont tendance à chauffer (c’est normal), et beaucoup de gens note une légère perte de puissance après le démarrage une fois les moteurs (trop ?) chauds. A priori c’est un fonctionnement normal, et essayer de le corriger, c’est mettre le doigt dans l’engrenage infernal :

5. Les mods ou améliorations pour le Logitech G29

Avant de se lancer :

Comme tout produit populaire, on trouve des milliers d’améliorations du Logitech G29, que ce soit pour le volant ou le pédalier. Je ne dirai qu’une seule chose : NE TOUCHEZ A RIEN !!!

C’est un produit bien conçu, c’est une évidence. Et un produit bien conçu, c’est un produit qui tire le maximum des capacités de chacun de ses composants. On pourrait par exemple être tenté d’augmenter la puissance des moteurs. Inutile. Infaisable. Prenons trente secondes ici pour comprendre comment cela fonctionne : l’alimentation du volant fournit du 24V à des puces mosfet qui se chargent de réguler ce courant (en fonction du FFB) et l’envoyer aux moteurs.

• Changer l’alim pour une plus puissante : inutile. J’ai fait le test, aucun changement notable.
• Modifier les puces mosfet ? J’ai essayé, aucun changement notable à part que vous sacrifiez toute l’électronique intégrée.
• Modifier les moteurs : quasiment infaisable, autant partir de zéro. En plus ils sont montés avec un pignon non standard impossible à monter ou démonter.
• Refroidir les moteurs : fait : aucun changement.

Mais ce n’est qu’une des facettes de la médailles (de la mauvaise idée) :

• Vous risquez de cramer quelque chose (vécu…)
• Vous dépensez de l’argent qui aurait pu être dépensé ailleurs (en me soutenant sur Patreon par exemple)
• Vous rendez votre matériel absolument invendable

Mention particulière pour les modifications du volant : on trouve beaucoup de mods pour changer le volant pour un volant typé monoplace… Mauvaise idée : le volant d’origine est très bien. Mais comme le reste, il n’est pas conçu pour être remplacé. Donc vous vous retrouvez soit avec une plaque par-dessus franchement vilaine, soit avec une impression 3D qui n’aura pas le confort d’un volant en cuir. En plus, mine de rien, avec un volant rond, on fait tout. Je me souviens avoir tenté une course de rally-cross sous la neige avec un volant proto…mes doigts en ont encore mal. Bon puis à nouveau, vous vous retrouvez avec un matériel invendable.

On retrouve la même logique avec les pédales, avec cependant une logique en générale moins destructrice.

Si vraiment vous voulez toucher à quelque chose :

Pour le volant, vous l’aurez compris, c’est peine perdu. Pour les pédales voici deux pistes possibles, classée par radicalitée :

• Changer le ressort du frein. Cela permet un ressenti en deux étapes. L’installation prend 10 minutes et est complètement réversible… Pourquoi pas. (Aliexpress)
• Passer la pédale de frein (et pourquoi pas l’embrayage en hydraulique). Cette conversion (ainsi que d’autres mods) est documentée ici.

6. Compatibilité (PC/Console)

• PC : Le Logitech G29 est compatible PC : on le branche directement via un port USB. Il nécessite l’utilisation du pilote logitech (disponible ici). Soyons franc : ce logiciel n’est pas une réussite, et alors que tout ce que l’on demande c’est qu’il se fasse oublier, celui-ci se met régulièrement à jour sans raison, entraînant la réinitialisation des paramètres. On regrette le driver du G27, qui bien que ultra-basique, faisait très bien l’affaire.
• Console : Le G29 est compatible PS4 et PS5. Pour rouler sur XBOX, il vous faudra acquérie la variante dédiée : le G920.

Pour finir, le pédalier et le shifter optionnel se branchent directement sur la base du volant.

Conclusion

Logitech G29 :

Idéal pour débuter

Le logitech G29 est idéal pour débuter dans le Sim Racing. Fiable et qualitatif, il vous permettra de découvrir toutes les disciplines du sport auto avant de spécialiser votre matériel.

Vérifier sur le prix sur Amazon Site de Logitech

Pour être averti des promos, rejoignez mes réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Discord.

L’article Test du Logitech G29 : le roi de l’entrée de gamme est apparu en premier sur Lebois Racing.

Le Thrustmaster T150 est un volant de simulation de course abordable et polyvalent, destiné aux joueurs de tous niveaux. Il est compatible avec les principales consoles de jeux, y compris la PlayStation 4 et la Xbox One, ainsi qu’avec les ordinateurs via USB. Il est livré avec un pédalier en option pour une expérience de conduite plus immersive. Il est équipé d’un mécanisme à retour de force à deux moteurs pour une sensation de conduite plus réaliste.

Vérifier le prix sur Amazon

Pour être averti des promos, rejoignez mes réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Discord.

II. Design et construction

Le Thrustmaster T150 est fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure pour une durabilité accrue. Il a une taille de 11,8 pouces de diamètre et pèse environ 2,6 livres, ce qui le rend facile à manipuler et à installer. La conception ergonomique du volant offre un confort optimal pour les sessions de jeu prolongées. Il est équipé de palettes de changement de vitesse en métal pour une sensation de conduite plus immersive.

La position est captée par un encodeur optique à 4096 positions sur un tour, soit environ 12 points par degré de rotation (à titre de comparaison, le Simucube 2 possède une résolution d’un peu plus de 16 millions de points par tour).

III. Fonctionnalités

Le Thrustmaster T150 dispose d’une rotation à 1080 degrés pour couvrir toutes les utilisations possibles (de la F1 à la GT en passant pour le Drift). La résistance peut être ajustée pour une expérience de conduite plus réaliste. Le pédalier en option permet une expérience de conduite plus immersive, avec des freins, un accélérateur et une pédale de vitesse. Les boutons programmables vous permettent de personnaliser les commandes pour une expérience de conduite sur mesure. Il est également équipé d’un système de fixation pour table pour une utilisation stable.

IV. Pédalier

Le T150 RS est proposé avec un pédalier 2 pédales simples. Le T150 Pro est proposé avec le pédalier T3PA en métal. Nous vous conseillons fortement le T150 Pro pour une utilisation régulière.

V. Performance

Le Thrustmaster T150 est conçu comme un volant entrée de gamme prévu pour être installé par exemple sur un bureau. Par conséquent le retour de force n’égalera pas des volants bien plus lourds, et le système de démultiplication de la force entraîne vibration et bruit. Cela reste dans la normale de cette gamme de prix.

De même le pédalier du T150 RS est prévu pour ne pas glisser sur le sol, même sans fixation particulière, d’où une résistance de la pédale relativement faible.

VI. Avantages et inconvénients

L’article Thrustmaster T150 : le volant de simulation de course abordable et polyvalent est apparu en premier sur Lebois Racing.

C’est probablement pour les pédaliers que la diversité est la plus importante.

Ce que vous trouverez dans cette liste

Aussi j’ai souhaité lister tous les pédaliers disponibles à l’achat. Pour simplifier, je n’ai choisi que les pédaliers 3 pédales (parfois disponibles en deux, dans ce cas c’est indiqué), vendus seuls (contrairement au Logitech G29 par exemple, dans la couleur la moins onéreuse, et en excluant les pédaliers diponibles en configuration inversées (parce que c’est pas très utile).

Les prix sont indiqués en incluant la TVA, les frais de port (avec la méthode la plus économique), puis arrondis à l’euro prêt.

Il est possible de trier chaque colonne, donc de trier par prix par exemple.

N’hésitez pas à nous indiquer en commentaire un pédalier manquant ou une erreur dans les informations.

Pour aller plus loin !

Retrouvez tous nos tests de pédaliers pour Sim Racing dans notre section dédiée !

Pour être averti des promos, rejoignez mes réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Discord.

L’article Liste de tous les pédaliers de sim racing commercialisés est apparu en premier sur Lebois Racing.